一、基于浙江省人体特征的男装原型理论和技术的研究——男装原型结构设计原理和技术（论文文献综述）
龚璇[1]（2021）在《以中老年人群为主的中式休闲男装设计研究》文中进行了进一步梳理在老龄化呈增长趋势的今天,中老年人的消费能力和对生活质量的要求也越来越高,服装早已不仅仅起到遮体保暖的作用,更是一种传统文化载体。但现在市场已有的中老年中式男装款式缺乏创新,不能满足中老年人越来越高的品质要求。针对这一问题,本研究通过整理收集中式服装、中老年男装设计的相关文献资料,实地访谈调查中老年人日常着装的概况并且进行详细的记录,以了解中式男装品牌的市场发展现状。收集中老年中式休闲男装的各种款式,加上从面料、色彩、图案、造型等方面的人工数据采集,分别进行定性与定量分析,经过人工和计算机校对筛选出合乎要求的信息,在定量研究的基础上进行定性分析,了解中式中老年中式休闲男装的现状及中式风格特点。通过对市场已有中老年中式男装的款式分析,提炼出中老年中式男装的款式特点,根据调查和分析得出的结果,对新中式中老年运动休闲男装的设计进行初步的设想,制作出调查问卷,针对50岁以上的中老年人了解这一人群对新中老年中式休闲男装的喜好倾向和接受程度。依据问卷调查结果,参考已有研究中中老年人的体型数据,采用具有中国传统服装特色的结构元素,设计开发出6款结合中式结构的中老年休闲男装,并重点进行1:1样衣原型的制作实验,试穿样衣原型,根据试穿效果对不足之处做出纸样修正。本文针对当前针对中老年人的中式休闲男装设计研究领域的空缺,以及目前市场中相关产品存在的问题,对中老年人中式休闲男装的设计特点以及市场需求进行调查研究,对中式元素与实用性、美观性相结合的设计方法做出创新设计实践,为中老年中式休闲男装领域提供新思路。
张树梅[2]（2021）在《外卖员骑行工作服上衣结构研究及其创新设计》文中研究表明随着电子商务在我国的普及,外卖行业成为了我国重要的服务业,其外卖员的骑行工作服也成为了当前研究的热门课题。本文采用调查问卷、数理统计、实验测量等7种研究方法对外卖员骑行工作服上衣结构及其创新设计进行了研究。首先,结合线上和线下两种方式对外卖员的着装现状和心理需求进行了问卷调查。进一步采用SPSS软件分析调查数据,发现了当前外卖员工作服存在“手臂前身动作给腋下和后背肩膀造成拉扯、手臂弯曲状态,肘部服装紧绷,导致肘部活动受限”等5个问题,以及消费者对这种工作服需要“增加外卖员工作服上衣的舒适性和功能性”等4个着装需求,为后面研究外卖员骑行工作服上衣结构和创新设计提供了基础。其次,剖析外卖员所做的各种动作下身体部位与上衣之间的变化关系,获得了结构研究的基础数据。研究外卖员在工作过程中骑行工作服上衣的主要受力点以及其伸张方向和活动变化率的大小,通过皮肤形变率公式计算出5个关键部位的静态与动态之间的变化率,其中发现静态的形变量是不变的,而动态下其形变量会拉长,如动态下的肩胛冈的形变量在x方向可获得12.5%拉升量,及在y方向可获得5%拉升量等。归纳总结出外卖员在工作状态下的手臂前伸动作、颈部前倾动作、身体前倾动作、肘部弯曲动作和腰部扭转动等5个关键动作部位变化量。通过捺印法获得人体肩点（腋下与肩点对应）、腰后中心点、后颈点、肘点、大转子点的测量数据。根据变化率的大小辨别动作发生时力的运动方向及动作幅度的大小。从而为下一步针对部位进行局部与整体结构设计提供了理论依据。第三,分析每种动作下对上衣产生的影响,根据不同动作出现的问题进行结构设计。结合问卷调查结果获得的问题及功能需求,考虑5种主要动作的部位静态、动态的变化率进行外卖员骑行工作服结构的创新设计。根据5种动作的需求设计多种方案进行对比,将每种服装结构设计方案通过样衣制作进行实验验证,从而得到5种动作对应的最优服装结构设计方案。第四,完成了外卖员工作服的系列服装设计与效果展示。在服装结构设计方案完成的基础上,结合外卖员工作的性质特征、功能性以需求及服装流行趋势,运用服装设计理念,以流行色彩板块的和流行面料板块作为设计依据,进行系列成衣的设计,绘制每款的服装效果图及结构图,并分析其设计理念以及创意思维,设计服装的配饰,提高服装造型的完整性,从而设计出舒适性、功能性与美观性兼具的外卖员骑行工作服上衣。最后进行成衣的制作与模特着装效果展示,完成了一个系列服装的设计作品,试穿后达到了很好的设计效果。本文的研究成果对服装企业开发外卖员骑行工作服上衣产品设计提供了参考依据。根据本文中5个部位的结构设计成果,以及对外卖员骑行工作服上衣功能的需求作为借鉴,服装企业可以通过实际的人体特征,结合外卖公司的企业文化,和对外卖员形象的要求进行骑行工作服的产品开发与设计。也可以本文成衣设计的灵感及设计理念作为借鉴,进行再次设计,并添加符合外卖公司自身风格的设计元素和品牌logo。这也是为外卖员这一职业的从业人员提供了贴心的设计服务。
李荣[3]（2021）在《东华原型持续性研究 ——东华童装原型2020版》文中进行了进一步梳理伴随着经济社会的发展及消费升级,儿童服装市场的繁荣发展迎来了良好的历史机遇,儿童及父母对童装的选购需求逐渐从穿着保暖性、实用性转向追求款式多样性、个性化,提高儿童服装多款式结构制版的合体性、准确性和高效性成为当前童装企业应对市场需求快速变化、提升品牌竞争力的关键因素。童装原型作为东华原型理论研究的一部分,是进行儿童服装不同款式变化的基础,其结构不仅需要能够及时反映儿童群体体型基本特征,还需要能够方便快捷的适应大多数儿童服装款式发展变化。因此本课题基于儿童服装款式制版需求和儿童体型特征变化对2012版东华童装原型合体性情况进行探究,目的是进一步提高童装原型与儿童体型特征的适体性及款式变化制版应用性,充实东华原型持续性研究理论体系,具体研究内容如下:1、对服装原型、国内外童装原型的结构特征及发展进行梳理,了解与服装原型、人体体型研究相关技术研究现状,为东华童装原型2020版的建立提供理论和技术基础。2、对不同品类儿童服装款式结构特点进行调查分析,了解到儿童服装款式廓形主要为A型,其中衬衫、连衣裙、卫衣、毛衣、外套、羽绒服等诸多童装款式结构设计大多衣长均至臀围线及以下部分,通过儿童系列服装规格表分析,合体儿童服装胸围松量为10cm左右,初步确定童装原型修正方向。3、基于国家儿童人体尺寸标准数据研究身高为120cm、130cm、140cm、150cm、160cm的男女儿童各部位尺寸数据,建立实验系列实体人台,运用三维扫描及逆向工程技术建立实验系列虚拟人台,为童装原型构成实验及样衣验证提供研究基础。4、基于2012版东华童装原型在腰围线以上结构特征进行样衣实验,确定细部修正部位,结合童装原型修正方向及原型构成理论进行修改童装原型构成实验,基于样版数据回归得到原型各部位结构制图公式,建立东华童装原型2020版。5、通过原型验证实验和系列衬衫、棒球服外套款式变化设计的虚拟试衣验证实验得出东华童装原型制版应用合理性。本课题以调查分析结果和童装原型构成实验为依据,对2012版东华童装原型下放至臀围线以下的原型结构及细部尺寸进行修改,由此获得东华童装原型2020版在反映儿童体型特征的基础上,进一步反映儿童体型与服结构关系的作用,提高童装款式制版效率及准确性,充实了原有东华原型研究理论体系,为童装结构设计理论研究提供了基础。
徐丹娘[4]（2021）在《东华原型持续性研究 ——东华女装原型2020版》文中指出东华原型建立于1998年,是东华大学结合服装原型理论及科研建立的符合中国人体体型的女装衣身原型,并于2008年基于十年内发生的人体体型特征变化情况完成了第一版修订。东华原型的持续性研究始终基于中国服装产业行情持续进行。一方面,服装行业制衣生产过程中对服装原型使用的普遍性提高,随时间发展,人体体型特征发生变化,提高服装原型的制版精确性及结构合体性,成为服装领域不断探索改进的研究方向之一。另一方面,随着服装款式、种类的丰富和增加,诸多女装结构涉及胸部、腰部、臀部的造型特征,以往东华原型结构仅涉及人体腰围及腰围以上结构特征,不足以高效应对服装制版中涉及到的腰围至臀围部分的人体结构拟合。本课题运用理论与实践相结合的研究方法,通过以下部分进行:1、文献研究学习:对国内外服装原型的建立、发展、结构特征、适用群体进行学习,总结东华原型的构成原理及持续性研究内容,整理人体测量与服装结构设计相关技术,获取东华原型2020版修正的所需技术及理论依据。2、调查探索:基于服装原型制版使用情况调查问卷分析及东华原型制版适用性款式调查分析,探索得出东华原型2020版修正方向。3、臀围松量分布研究:基于21例人台着下装实验样本及50例人体着下装实验样本的测体数据,对臀围着装变化量进行统计分析,基于下装长度、廓形、厚度三因素对臀围着装变化量进行归档,对下放至臀围的原型结构进行放松量设置及分配研究,得到臀围松量分布合理的假设原型。4、胸围线以上部位细部修正:基于臀围松量分布合理的假设原型对56例人体样本进行胸围线以上部位的细部修正,基于修正数据回归得到原型各部位结构关系公式,并得出现阶段人体体型特征变化趋势。5、建立东华原型2020版,并通过应用验证实验得到东华原型2020版制版应用的合理性。本课题研究基于两项调查的分析结果和样本服装修正实验,得到东华原型下放至臀围线下的原型结构及胸围线以上部位的细部修正,由此方法构建的东华原型2020版在切实反映现阶段人体体型特征的基础上,发挥了进一步全面反映人体体型与服装结构关系的作用,提高了制版效率及精确度,推进了东华原型的持续性相关研究。
宋哲琦[5]（2020）在《《装饰》杂志设计文化发展研究（1958-2018）》文中认为《装饰》作为国内重要的艺术设计类核心期刊,从1958年创刊起,与中国设计共同成长,记录了工艺美术与现代设计的发展历程,汇集了国内外着名专家学者。以《装饰》作为展现学术思想、指导学科实践的平台。本文以《装饰》发展历程为线索,通过期刊分析、文献分析、表格梳理、人物访谈等的研究方法,根据不同时期不同的内容侧重点将杂志发展分为三个阶段来进行分析,论述《装饰》与中国设计文化发展之间的关联,并对20年来的杂志内容进行系统的整理,更全面的阐述该杂志的发展历程与时代背景下相互影响的关系,以及对《装饰》、对中国设计文化、教育的作用与影响进行总结。
杨城[6]（2020）在《湖南省中职服装专业《服装结构设计》教材编写研究》文中提出随着服装设计行业的不断发展变化,对服装结构设计人才的需求也持续增长,作为培养服装设计专业人才的中职服装专业就显得尤为重要,中职教材是中职教育教学中的重要组成部分,也是凸显中职教育教学质量的方式之一,教材的编写要符合学生的学习层次、认识规律、学习需求、贴近现实情况,紧跟当代服装设计发展的步伐,因此对教材的编写研究十分重要。近年来,湖南省内中职学校随着对口升学考试快速的发展,基本形成了主流中职学校就业和对口升学双导向的办学格局,此外大多数中职学校还有服装技能竞赛压力,理论上分析目前省内中职“服装结构设计”教材应该要满足就业、升学和技能大赛多元化办学导向的需求。据省内中职服装专业教师和学生真实反馈,现行教材已难以满足省内多元化办学培养需求。因此对中职学校教材的编写研究需要做更多的精力,进一步充实这一研究领域。本文在国内外教材编写研究的基础上,基于理实一体化理论、情景学习理论、能力本位教育等理论,对教材编写科学性、实用性和趣味性三个原则,以及湖南省中职服装专业多元化发展和“服装结构设计”课程标准两个依据进行分析,然后运用文献研究法,搜集、整理与分析文献资料;运用调查研究法了解湖南省现行《服装结构设计》类教材现状,明确研究目的,探索研究思路和方法,选取了湖南省内现有教材中最具有代表性的教材,陈明艳编着的《女装结构设计》教材,进行教材编写定位、教材编写团队、教材编写体例形式、教材编写的目标和组织结构、教材编写内容组成分析等五个方面的深度分析。在基于湖南省中职服装专业多元化办学现状的基础上,对现行代表教材提出了教材编写受众定位不符、教材编写团队构建不完善、教材编写体例单一、教材编写内容不够新颖、教材编写内容不全面的问题,从提出“产、学、研一体化”教材编写格局、构建教材编写团队、优化教材编写内容、丰富教材编写体制形式、增加教材编写的趣味性五个方面为湖南省中职服装专业“服装结构设计”教材,提出适合湖南省中职服装专业多元化办学需求,符合中职学生实际学习需求的教材编写建议。
汪蓓虹[7]（2020）在《面向特殊体型人群男装牛仔裤样板合体性研究》文中指出随着现代社会人民饮食习惯变化及生活方式的差异,人体体型也在发生着变化,特殊体型人群在日益增多,而市场上的许多服装大多是基于标准体型及推板获得,对特殊体型个体的合体度有所欠缺,加之特殊体型种类较多,不同个体的特殊体征也不尽相同,即使是专门针对某种特殊体征制成的服装,对个体的适用度仍有所欠缺。本文针对特殊体型的不同个性化体征,研究可以适合不同体征人群的牛仔裤样板合体化生成方法,主要的研究内容是包括三维人体数据获取、个性化下装数字人台构建、数字人台表面曲面展平、展平片牛仔裤样板生成、牛仔面料性能实验、基于面料性能牛仔裤样板研究,主要包括以下几方面的研究内容和成果。（1）特殊体型下装数字人台构建使用非接触式三维扫描设备获取了特殊体型点云数据,并对点云数据进行了降噪、精简及表面优化处理,在Geomagic studio中创建了特征面获取了特征参数。在日本东丽3D软件CreacompoⅡ环境中利用获得的人体体征信息进行特殊体型数字人台构建研究。（2）基于人体曲面展平的牛仔裤样板建立在数字人台构建完成的基础上,利用模型构建时表面拟合完成的线框进行曲面展平,获得了16片二维矢量图,并对展平图进行虚拟试衣,将展平片打印缝合真实试穿,验证曲面展平及模型构建的合理性。根据男装牛仔裤款式特征,探索基于人体曲面展平片的牛仔裤样板的建立规则,并对生成的牛仔裤样板进行了虚拟试衣研究。（3）牛仔面料拉伸性能实验及牛仔裤样板合体化研究本文对牛仔面料进行了拉伸性能实验,研究了面料基本拉伸性能指标与定角度下拉伸率的回归模型,给出了样板与牛仔拉伸性能适配的计算方式,并基于本文研究的标准锥形廓形牛仔裤样板进行牛仔裤制作验证有效性。（4）男装牛仔裤不同制版方法对比基于相同人体数据特征和款式特征下分别使用了不同的定制方法平面比例制图法及个性化定制企业制版法结合本文样板作成方法制作样板借助虚拟试衣和真实人体试穿进行比较分析。本文基于个性化数字人台构建和曲面展平法作成的牛仔裤样板可以针对个性化体型特殊人群的定制,针对牛仔面料性能展开的研究可以使牛仔裤样板更趋合体化,对特殊体型男装牛仔裤样板的合体化作成具有一定的理论和应用意义。
鞠斐[8]（2020）在《租界时期上海纺织、服装工业化与现代性设计研究》文中指出在西方先进的纺织生产方式尚未进入上海地区之前,上海正处于农业社会手工业生产的大环境中。鸦片战争之后,《南京条约》签订,上海设立租界,机制纺织商品和动力机器纺织工厂始进入上海。此后随着上海地区工业化程度的不断加深,机制纺织品与新式服装逐渐成为新的生产、生活文化的标志,随后引起社会个体价值观的变化,进而连带的引发了社会生产和生活系统的变革。在中国租界时期史上的百年之间,上海纺织服装设计在经历了西方科技本土化的同时,也不可避免地向现代化设计的前进方向发展,在这个发展过程中,客观条件和人的主观能动性都成为设计现代化的推动力量。围绕租界时期上海地区纺织、服装设计现状与产业背景等上海纺织、服装现代设计发展成因中最关键的基础条件,通过对这一时期上海地区纺织、服装工业化发展和现代设计行为的研究,还原了工业生产条件下纺织、服装的产销业态和设计价值,进一步揭示了租界时期上海地区纺织、服装设计的演变规律、文化价值和社会价值,并探索其对上海市民的生活方式、纺织、服装生产的工业化和上海城市现代化的影响、促进和提升的具体作用,以及从设计学的角度分析租界时期上海纺织、服装设计的工业化和现代化对上海地区消费文化变迁的影响。作为中国租界时期最具代表性的城市之一,上海汇聚了20世纪初中国最活跃、最发达的政治、经济、文化与艺术因素,涌现出各个行业的标志性成果,聚集了大量的艺术与设计人才,出现了中国最早的具有现代意味的设计机构。中国早期的现代纺织、服装设计便是在这样的背景条件之下,伴随着初期民族纺织、服装产业的发展而迅速地涌现与成长,形成了与早期纺织轻工产品相辅相成的现代设计产业萌芽,本土的现代纺织、服装设计正是在这样的关系中悄然地、坎坷地成长起来,既从西方现代设计发展过程中提取经验,也从本土传统资源中汲取了能量,形成了独特的发展路径。
雷启然[9]（2020）在《基于服装号型与专型样本的人体模型推荐系统研究》文中研究说明随着网络的发展和人们消费方式的改变,越来越多的人选择网络购物这一购物形式,服装尺码的选择是在网络购物中消费者面临的一大难题。而服装设计中的常见尺寸,对于普通的消费者而言却非常陌生。消费者希望购买到合身的服装,但不能提供完整而确切的人体尺寸。基于此类问题,本文基于服装号型和专型样本（身高范围在167.5-172.5cm的男性）,对于人体模型的分类、预测及人体模型推荐进行了研究。主要研究内容如下:（1）数据处理:从人体数据库中提取身高范围在167.5-172.5cm的381位男性人体的20个尺寸部位数据进行统计分析。采用相关性分析和因子分析两种方法,结合国家男子服装号型标准,得到4个公因子,并将其精炼为高度值和围度值。高度值为身高、颈椎高、腰围高、臀围高、背腰长;围度值包括:体重、胸围、腰围、臀围、颈根围、肩宽、背宽、胸宽。围度值与体重进行回归分析,得到各尺寸间的一元线性回归方程。（2）聚类分析:在围度值中提炼胸围与体重两个部位作为分类要素,结合国家男子号型标准及BMI指数等进行分类,得到初始聚心后进行K-Means聚类分析,得到按胸围值分类的6类体型和按体重值分类的9类体型。将高度值直接进行K-Means聚类分析,得到按高度值分类的3类体型。（3）人体模型:对于聚类结果进行理想化处理,按高度值分类与按胸围值分类相结合,可以构建用于男性上装推荐的人体控制尺寸模型,共18（3×6）类;按高度值分类与按体重值分类相结合,可以构建用于男性裤装推荐的人体控制尺寸模型,共27（3×9）类。（4）体型预测算法:采用Logistic回归、神经网络、CART决策树三种分类算法比较判断准确度,并采用集成算法进行提升。结果表明,在单独算法中,Logistic回归算法最优,按高度值分类的体型预测准确率可达100%,按胸围值分类的体型预测准确率为97.64%,按体重值分类的体型预测准确率为97.11%;在集成算法中,Logistic回归+CART决策树集成的算法准确率高且更简洁,按胸围值分类的体型预测准确率为98.16%,按体重值分类的体型预测准确率为97.64%。（5）模型推荐库建立:对于体型分类得到的各体型编码,建立用于上装及裤装推荐的可视化体型库。改进上装原型和裤装原型,结合本文体型分类及国家号型标准,建立上装试衣规则与裤装试衣规则,并采用虚拟试衣软件实现。（6）通过建立人体模型推荐系统,串联研究内容,实现了从人体尺寸到人体模型及试衣模型的可视化推荐。本课题的研究实现了基于服装号型和专型样本的模型分类,并结合数据挖掘技术选择合适的分类预测算法,结合虚拟试衣技术进行可视化处理,探索得到了专型样本男性人体模型推荐系统。该系统对消费者友好,预测算法简洁精准,推动服装产业的数字化转型升级,为服装的个性化定制起到辅助作用。
王丽[10]（2020）在《基于人体形态的合体型男西装胸省设计研究》文中指出男西装作为男性日常生活和工作中非常重要的服装品类,是男装中最经典的服装款式之一,从正式到非正式的场合几乎都能使用,在任何场合中都演绎着十分重要的角色地位。而目前市场上的男西装普遍存在的问题是男西装的尺寸大小与相应的人体并不完全吻合,且这种不合体性的比率较高,男西装的穿着效果总体上与人体的服帖程度有一定差距。其次,我国服装企业在设计与生产中使用的人体数据主要来源于男装标准号型,但不同的人体形态各异,即便同一号型的男体也存在着形态上的差异。可见,目前男西装的纸样设计无法满足不同人体形态对服装合体的需求。在男西装结构设计中,胸省是塑造服装及人体上身造型和形态变化的最重要的组成部分,也是最复杂的部分。无论是男装还是女装,胸部的造型都要借助胸省来塑造。胸省是处理人体胸部形态的主要方法,塑造理想胸部造型的关键。在男西装结构中,合身型西服是离不开胸省的造型。但目前针对男西装胸省结构的研究却寥寥无几。本文通过三维人体扫描实验,测量有效样本70个,年龄在18～25周岁即将毕业和已经毕业有求职需求的男性青年作为研究对象。根据男装国家标准号型将70个个体划分为Y、A、B体型,从三维人体图像的正面、侧面、剖面三个角度分析每类男体体型的形态和特征。其次,利用“人体重心垂直切面法”将每类三维人体划分为前半身、后半身,在分别截取每类体型的胸、腰、臀部横截面的相关尺寸进行数据分析,建立男西装胸省设计关键部位尺寸数据库。最后,在数据分析的基础上建立新的人体部位变量——男体体型变化的特征参数,运用在男西装胸省设计中,产生新的男西装结构设计方法。从而为不同男体体型的服装合体性和舒适性的个性化需求提供参考依据,提高不同体型男西装纸样设计的合体性。优化男西装胸省结构设计方法,为服装的MTM提供更为科学、严谨的制板方法。
二、基于浙江省人体特征的男装原型理论和技术的研究——男装原型结构设计原理和技术（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、基于浙江省人体特征的男装原型理论和技术的研究——男装原型结构设计原理和技术（论文提纲范文）
（1）以中老年人群为主的中式休闲男装设计研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 课题研究背景 |
| 1.2 国内外学术研究现状 |
| 1.2.1 国内学术研究现状 |
| 1.2.2 国外学术研究现状 |
| 1.3 研究目的和意义 |
| 1.3.1 市场价值意义 |
| 1.3.2 理论研究意义 |
| 1.4 研究内容和方法 |
| 1.4.1 研究内容 |
| 1.4.2 研究方法 |
| 1.5 课题的创新性 |
| 2 中老年中式休闲男装的市场现状和设计风格 |
| 2.1 中老年中式男装品牌的市场容量和消费特点 |
| 2.2 中式休闲男装的品牌设计定位 |
| 2.2.1 销售中式休闲装的主流男装品牌 |
| 2.2.2 包含多种类产品的中老年休闲男装品牌 |
| 2.2.3 以中式服装为主的中老年男装品牌 |
| 2.3 中老年中式休闲男装的主要设计风格 |
| 2.3.1 商务休闲中式风格 |
| 2.3.2 日常休闲中式风格 |
| 2.3.3 运动休闲中式风格 |
| 2.4 中老年休闲男装的主要中式设计元素 |
| 2.4.1 传统服饰色彩 |
| 2.4.2 传统图案纹样 |
| 2.4.3 传统面料 |
| 2.4.4 传统造型 |
| 2.4.5 传统工艺 |
| 2.5 本章小结 |
| 3 中老年中式休闲男装的设计元素调查分析 |
| 3.1 服装面料的统计分析 |
| 3.2 服装色彩的统计分析 |
| 3.3 服装图案元素的统计分析 |
| 3.4 其他造型细节元素的调查分析 |
| 3.5 调查结论 |
| 4 针对中老年的中式休闲男装消费需求调查 |
| 4.1 问卷设计与调查方式 |
| 4.2 数据统计分析 |
| 4.2.1 接受度分析 |
| 4.2.2 合体度分析 |
| 4.2.3 色彩喜好度分析 |
| 4.2.4 面料喜好分析 |
| 4.2.5 图案喜好分析 |
| 4.2.6 功能性设计喜好分析 |
| 4.2.7 松量喜好分析 |
| 4.2.8 市场需求分析 |
| 4.3 本章小结 |
| 5 中老年中式休闲男装的设计实践 |
| 5.1 中老年中式休闲男装的款式设计 |
| 5.1.1 外套 |
| 5.1.2 贴身上衣 |
| 5.1.3 裤装 |
| 5.2 外套的纸样和样衣实验 |
| 5.2.1 服装规格和体型标准 |
| 5.2.2 散口外套纸样和试穿 |
| 5.2.3 收口外套的纸样和试穿 |
| 5.3 贴身上衣的纸样和样衣实验 |
| 5.3.1 上衣规格 |
| 5.3.2 短袖上衣的纸样和试穿 |
| 5.3.3 长袖上衣的纸样和试穿 |
| 5.4 裤子的纸样和样衣实验 |
| 5.4.1 裤子规格 |
| 5.4.2 中裤的纸样与试穿 |
| 5.4.3 长裤的纸样与试穿 |
| 5.5 本章小结 |
| 6 总结 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 附录Ⅰ 调查问卷 |
| 附录Ⅱ 本人在攻读学位期间所发表的论文及获奖 |
| 致谢 |
（2）外卖员骑行工作服上衣结构研究及其创新设计（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 国内外研究概述 |
| 1.2.1 国内研究现状 |
| 1.2.2 国外研究现状 |
| 1.3 主要研究目标 |
| 1.4 .研究内容与创新 |
| 1.4.1 研究内容 |
| 1.4.2 创新点 |
| 1.5 研究方法及技术路线 |
| 1.5.1 研究方法 |
| 1.5.2 研究路线 |
| 1.6 本章小结 |
| 2 骑行服上衣需求现状及人体动作研究 |
| 2.1 市场调查分析 |
| 2.1.1 问卷设计与调查 |
| 2.1.2 问卷调查结果分析 |
| 2.1.3 外卖员骑行工作服存在问题 |
| 2.2 外卖员的动作分析及测量实验 |
| 2.2.1 动作特征分析 |
| 2.2.2 动作的部位数据测量实验 |
| 2.3 人体动作的动、静变化率分析 |
| 2.3.1 手臂前伸动作的动、静变化率 |
| 2.3.2 身体前倾动作的动、静变化率 |
| 2.3.3 颈部前倾动作的动、静变化率 |
| 2.3.4 肘部弯曲动作的动、静变化率 |
| 2.3.5 腰部扭转动作的动、静变化率 |
| 2.4 本章小结 |
| 3 骑行服上衣结构创新设计 |
| 3.1 手臂前伸动作腋下结构设计研究与验证 |
| 3.1.1 结构设计方案 |
| 3.1.2 样衣实验验证 |
| 3.2 颈部前倾动作领型结构设计研究与验证 |
| 3.2.1 结构设计方案 |
| 3.2.2 结构设计方案验证 |
| 3.3 肘部弯曲动作袖子结构设计研究与验证 |
| 3.3.1 结构设计方案 |
| 3.3.2 结构设计方案验证 |
| 3.4 腰部扭转动作侧缝结构设计研究与验证 |
| 3.4.1 结构设计方案 |
| 3.4.2 结构设计方案验证 |
| 3.5 身体前倾动作腰部分割线结构设计研究与验证 |
| 3.5.1 结构设计方案 |
| 3.5.2 结构设计方案验证 |
| 3.6 本章小结 |
| 4 系列服装创新设计 |
| 4.1 主题灵感来源 |
| 4.2 色彩分析与确定 |
| 4.2.1 流行色分析 |
| 4.2.2 色彩确定 |
| 4.3 效果图设计 |
| 4.3.1 第一款服装设计分析 |
| 4.3.2 第二款服装设计分析 |
| 4.3.3 第三款服装设计分析 |
| 4.3.4 第四款服装设计分析 |
| 4.4 本章小结 |
| 5 成衣制作及展示 |
| 5.1 面料选择 |
| 5.1.1 流行面料分析 |
| 5.1.2 面料确定 |
| 5.2 成衣制作 |
| 5.2.1 成衣制作 |
| 5.2.2 工艺细节 |
| 5.3 成衣静态、动态展示 |
| 5.3.1 静态效果展示 |
| 5.3.2 动态效果展示 |
| 5.4 本章小结 |
| 6 结论与展望 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 展望 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
（3）东华原型持续性研究 ——东华童装原型2020版（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究内容及方法 |
| 1.2.1 研究内容 |
| 1.2.2 研究方法 |
| 1.3 研究目标及意义 |
| 1.3.1 研究目标 |
| 1.3.2 研究意义 |
| 1.4 技术路线 |
| 1.5 创新点与难点 |
| 2 相关理论研究 |
| 2.1 服装原型 |
| 2.2 童装原型 |
| 2.2.1 日本文化式童装原型 |
| 2.2.2 登丽美式童装原型 |
| 2.2.3 英国童装原型 |
| 2.2.4 东华童装原型 |
| 2.2.5 童装原型研究现状 |
| 2.3 儿童体型 |
| 2.3.1 儿童体型特征 |
| 2.3.2 儿童体型分类 |
| 2.3.3 儿童服装号型规格 |
| 2.4 服装原型研究技术 |
| 2.4.1 人体体型研究 |
| 2.4.2 二维结构研究 |
| 2.4.3 三维试衣研究 |
| 3 儿童服装系列规格款式调查分析 |
| 3.1 调查方案 |
| 3.1.1 调查目的 |
| 3.1.2 调查品类 |
| 3.1.3 调查品牌 |
| 3.1.4 调查方法 |
| 3.2 数据分析 |
| 3.2.1 儿童服装廓形分析 |
| 3.2.2 儿童服装衣长分析 |
| 3.2.3 儿童服装胸围松量分析 |
| 3.2.4 儿童服装示明规格及档差 |
| 3.3 童装原型修正方案的提出 |
| 3.4 本章小结 |
| 4 实验系列实体人台和虚拟人台建立 |
| 4.1 实体人台 |
| 4.1.1 系列规格确立 |
| 4.1.2 人台体型数据 |
| 4.2 虚拟人台 |
| 4.2.1 三维扫描 |
| 4.2.2 点云数据优化处理 |
| 4.3 本章小结 |
| 5 东华童装原型构成实验 |
| 5.1 2012版东华童装原型 |
| 5.1.1 立体构成形式 |
| 5.1.2 原型样衣实验 |
| 5.1.3 试穿效果分析 |
| 5.2 修改童装原型的构成实验 |
| 5.2.1 实验方法 |
| 5.2.2 确定衣身前后浮余量 |
| 5.2.3 实验过程 |
| 5.2.4 获取样版数据 |
| 5.3 东华童装原型2020版的建立 |
| 5.3.1 正态检验 |
| 5.3.2 相关分析 |
| 5.3.3 线性回归分析 |
| 5.3.4 结构图确定 |
| 5.4 本章小结 |
| 6 东华童装原型2020版验证实验 |
| 6.1 原型验证 |
| 6.1.1 实验设计 |
| 6.1.2 实验过程 |
| 6.1.3 实体人台穿着验证 |
| 6.1.4 虚拟人台穿着验证 |
| 6.2 款式验证 |
| 6.2.1 衬衫款式验证实验 |
| 6.2.2 棒球服外套款式验证实验 |
| 6.3 本章小结 |
| 7 结论与展望 |
| 7.1 结论 |
| 7.2 展望 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 附录1 儿童服装款式调查 |
| 附录2 儿童服装款式规格表 |
| 附录3 中国0~18岁儿童青少年生长发育参照标准 |
| 附录4 中国未成年人人体尺寸 |
| 附录5 儿童体型数据Q-Q图 |
| 附录6 原型样版测量数据Q-Q图 |
| 附录7 女童原型样版各部位尺寸之间相关关系 |
| 附录8 原型控制部位回归关系式 |
| 攻读学位期间的研究成果目录 |
| 致谢 |
（4）东华原型持续性研究 ——东华女装原型2020版（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究内容与方法 |
| 1.2.1 研究内容 |
| 1.2.2 研究方法 |
| 1.3 研究意义 |
| 1.4 技术路线 |
| 1.5 创新点与难点 |
| 2 相关理论文献综述 |
| 2.1 人体体型与原型相关关系 |
| 2.1.1 东华原型的持续性研究 |
| 2.1.2 其他原型的持续性研究 |
| 2.1.3 人体体型与原型的相关关系研究 |
| 2.2 人体测量与服装结构设计相关技术 |
| 2.2.1 人体测量方法 |
| 2.2.2 服装CAD技术 |
| 2.2.3 三维虚拟试衣技术 |
| 2.3 本章小结 |
| 3 东华原型持续性研究的探索与论证 |
| 3.1 服装原型制版使用情况调查分析 |
| 3.1.1 调查问卷的目的与设立 |
| 3.1.2 调查问卷的统计与分析 |
| 3.2 东华原型制版适用性款式调查分析 |
| 3.2.1 款式调查的目的与设立 |
| 3.2.2 款式调查的统计与分析 |
| 3.3 东华原型持续性修正方案的提出 |
| 3.4 本章小结 |
| 4 臀围松量分布实验研究 |
| 4.1 臀围着装的变化量研究 |
| 4.1.1 人台臀围着装变化量实验 |
| 4.1.2 人体臀围着装变化量实验 |
| 4.1.3 臀围着装变化量数据分析 |
| 4.1.4 臀围着装变化量归档 |
| 4.2 臀围加放松量研究 |
| 4.2.1 实验原理及方法 |
| 4.2.2 基于人台的臀围加放松量实验 |
| 4.2.3 人体臀围加放松量实验 |
| 4.2.4 数据处理与分析 |
| 4.3 本章小结 |
| 5 胸围线以上部位结构修正实验研究 |
| 5.1 实验目的及方案 |
| 5.1.1 实验目的 |
| 5.1.2 实验方案 |
| 5.2 样本情况 |
| 5.2.1 样本数量确定 |
| 5.2.2 样本形体分布情况 |
| 5.3 实验数据与分析 |
| 5.3.1 颈根围线修正 |
| 5.3.2 肩部修正 |
| 5.3.3 前胸省、肩胛省修正 |
| 5.3.4 胸宽、背宽修正 |
| 5.4 胸围线以上部位修正结果 |
| 5.5 本章小结 |
| 6 东华原型2020 版的建立和应用 |
| 6.1 东华原型2020 版的建立 |
| 6.2 东华原型2020 版的应用 |
| 6.2.1 应用验证实验设计 |
| 6.2.2 三维虚拟应用验证实验 |
| 6.2.3 真人试穿应用验证实验 |
| 6.3 本章小结 |
| 7 结论与展望 |
| 7.1 结论 |
| 7.2 展望 |
| 参考文献 |
| 附录1 服装原型制版使用情况调查问卷 |
| 附录2 东华原型制版适用性款式调查 |
| 附录3 裤装样本数据 |
| 附录4 裙装样本数据 |
| 附录5 人台臀围着装变化量实验表(裤装) |
| 附录6 人台臀围着装变化量实验表(裙装) |
| 附录7 50 例真人臀围着装变化量数据表 |
| 附录8 50 例真人臀围着装变化量实验样本三视图 |
| 附录9 胸围线以上结构修正表 |
| 附录10 56 例有效样本原始测量数据 |
| 附录11 56 例有效样本胸围线以上部位修正数据 |
| 附录12 56 例有效样衣试衣实验修正效果对比三视图 |
| 附录13 东华原型2020 版应用实验主观评价表 |
| 附录14 应用验证实验——装领、装袖实验样衣实验三视图 |
| 附录15 应用验证实验——随机选款样衣实验三视图 |
| 攻读学位期间的研究成果目录 |
| 致谢 |
（5）《装饰》杂志设计文化发展研究（1958-2018）（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 致谢 |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究的背景及意义 |
| 1.2 相关领域研究现状 |
| 1.2.1 期刊论文类 |
| 1.2.2 专着类 |
| 1.3 研究的方法、思路 |
| 1.3.1 研究的方法 |
| 1.3.2 研究的思路 |
| 2 百花盛开的工艺美术发展(1958-1961) |
| 2.1 《装饰》创刊溯源 |
| 2.2 《装饰》杂志风格主要视觉特点 |
| 2.2.1 封面文字 |
| 2.2.2 封面视觉图案 |
| 2.2.3 内页版面设计 |
| 2.3 传统工艺美术的发展 |
| 2.3.1 重新重视民间美术 |
| 2.3.2 指导工艺美术创作 |
| 2.4 为美化人民生活服务 |
| 2.4.1 面向大众生活创作 |
| 2.4.2 向西方世界开展学习 |
| 3 求索争鸣的设计萌芽(1980-1996) |
| 3.1 复刊时代背景 |
| 3.2 《装饰》视觉元素的变化 |
| 3.2.1 封面设计形式的探索 |
| 3.2.2 封面主体立意的变迁 |
| 3.2.3 内页版式的有序与变化 |
| 3.3 工艺美术的变革 |
| 3.3.1 “工艺美术“名词的局限 |
| 3.3.2 “装饰热”的兴起 |
| 3.4 现代化的新浪潮 |
| 3.4.1 科技与艺术的大讨论 |
| 3.4.2 现代设计的浪潮 |
| 3.5 《装饰》步伐的“守”与“进” |
| 4 对话世界文化自信的设计现代化(1997-2018) |
| 4.1 走入“全球化” |
| 4.2 《装饰》设计的多元化 |
| 4.2.1 和谐的整体性 |
| 4.2.2 现代感的民族美 |
| 4.2.3 敢于尝试的创意美 |
| 4.2.4 版式装饰的简洁美 |
| 4.3 开放视野立足传统 |
| 4.3.1 工艺美术的新发展 |
| 4.3.2 设计批评的引入 |
| 4.3.3 中国创造带来的思考 |
| 4.4 面向时代关注当下 |
| 4.4.1 设计的伦理学问题 |
| 4.4.2 技术与设计的关系 |
| 4.4.3 从设计艺术到设计科学 |
| 4.5 《装饰》内容的“质”与“量” |
| 5 总结 |
| 5.1 从工艺美术到现代设计 |
| 5.2 从教育理论到学科实践 |
| 结语 |
| 参考文献 |
| 附录一 采访文字稿 |
| 附录二 《装饰》1958-2018杂志封面 |
| 附录三 《装饰》1958-2018文章整理 |
| 作者简介 |
（6）湖南省中职服装专业《服装结构设计》教材编写研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 研究背景和意义 |
| 一、“服装结构设计”人才的紧缺 |
| 二、服装专业毕业生难以满足企业“服装结构设计”的需求 |
| 三、“服装结构设计”现有教材难以满足多元化的人才培养 |
| 第二节 研究意义 |
| 一、理论意义 |
| 二、实践意义 |
| 第三节 文献综述 |
| 一、国外文献综述 |
| 二、国内文献综述 |
| 第四节 研究思路和方法 |
| 一、研究思路 |
| 二、研究方法 |
| 第二章 教材编写理论依据 |
| 第一节 相关概念界定 |
| 一、中职服装专业 |
| 二、服装结构设计 |
| 三、教材 |
| 四、教材编写 |
| 第二节 基础理论 |
| 一、理实一体化理论 |
| 二、情景学习理论 |
| 三、能力本位教育理论 |
| 第三章 “服装结构设计”教材编写原则与依据 |
| 第一节 教材编写的原则 |
| 一、科学性原则 |
| 二、实用性原则 |
| 三、趣味性原则 |
| 第二节 教材编写的依据 |
| 一、中职服装专业人才培养多元化 |
| 二、“服装结构设计”课程标准 |
| 第四章 “服装结构设计”教材编写现状 |
| 第一节 调研设计 |
| 一、调查问卷设计 |
| 二、调查方案实施 |
| 第二节 “服装结构设计”代表教材编写分析 |
| 一、教材编写定位分析 |
| 二、教材编写团队分析 |
| 三、教材编写体例形式分析 |
| 四、教材编写的目标和组织结构分析 |
| 五、教材编写内容组成分析 |
| 第三节 “服装结构设计”代表教材存在的问题 |
| 一、教材受众定位不符 |
| 二、教材团队构建不完善 |
| 三、教材体例单一 |
| 四、教材内容不合理 |
| 第五章 “服装结构设计”教材编写建议 |
| 第一节 建立“产、学、研”一体化教材编写格局 |
| 一、“产、学、研”内容分类编写 |
| 二、“产、学、研”内容综合编写 |
| 第二节 优化教材编写团队 |
| 一、“服装结构设计”学术领域院校教师、教授为主导 |
| 二、“服装结构设计”生产领域为主的企业技术专家配合 |
| 三、实践课程论专家、职业技术教育学与心理学研究人员为辅助 |
| 第三节 完善教材编写内容组成 |
| 一、增设男装、童装和运动装结构设计内容面向就业 |
| 二、强化男、女裤装、衬衫结构设计内容符合对口升学 |
| 三、增设外套、连衣裙结构设计和样板弊病调整内容服务技能竞赛 |
| 第四节 丰富教材体例形式 |
| 一、基于任务式驱动体例就业导向内容编写 |
| 二、基于课时分配体例对口升学导向内容编写 |
| 三、基于项目分解体例技能竞赛内容编写 |
| 第五节 增加教材的趣味性 |
| 一、增加图示、录制音频 |
| 二、融入服装起源论、发展史 |
| 三、开发趣味性的案例、引用时兴款式 |
| 结语 |
| 参考文献 |
| 附录 A |
| 附录 B |
| 附录 C |
| 致谢 |
（7）面向特殊体型人群男装牛仔裤样板合体性研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1.绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 相关文献综述及理论研究 |
| 1.2.1 特殊体型的界定 |
| 1.2.2 服装结构设计方法 |
| 1.2.3 特殊体型服装结构研究 |
| 1.2.4 服装数字人台建模技术研究 |
| 1.2.5 人体模型的曲面展平技术研究 |
| 1.3 研究目的及意义 |
| 1.4 研究内容及方法 |
| 1.5 技术路线 |
| 1.6 研究创新点 |
| 2.基于三维扫描数据的特殊体型下体数字人台构建与展平 |
| 2.1 特殊体型人体数据获取 |
| 2.1.1 人体数据采集技术 |
| 2.1.2 特殊体型人体数据采集 |
| 2.1.3 扫描数据的处理 |
| 2.2 特殊体型下体数字人台构建 |
| 2.2.1 参数调整 |
| 2.2.2 曲面拟合 |
| 2.2.3 拟合后人台调整 |
| 2.3 特殊体型下体数字人台展平 |
| 2.3.1 曲面展平技术 |
| 2.3.2 特殊体型个性化数字人台展平 |
| 2.4 本章小结 |
| 3.基于数字人体曲面展平的特殊体型牛仔裤样板生成规则 |
| 3.1 男装牛仔裤款式特征研究 |
| 3.1.1 男装牛仔裤基本特征 |
| 3.1.2 实验男装牛仔裤款式特征 |
| 3.2 基于个性化人台展平片的牛仔裤样板生成 |
| 3.2.1 牛仔裤结构区域划分 |
| 3.2.2 牛仔裤上裆区域样板的拼合 |
| 3.2.3 牛仔裤下裆区域样板的拼合 |
| 3.2.4 牛仔裤整体样板的拼合 |
| 3.3 本章小结 |
| 4.基于牛仔面料拉伸性能的牛仔裤样板合体性研究 |
| 4.1 牛仔面料概述 |
| 4.2 实验用牛仔面料基本参数及拉伸指标 |
| 4.2.1 面料选取及基本参数 |
| 4.2.2 面料拉伸指标测试 |
| 4.3 斜向拉伸性能测试与计算 |
| 4.3.1 斜向拉伸测试及定角度拉伸率的计算 |
| 4.3.2 斜向拉伸率与拉伸指标回归分析 |
| 4.4 基于面料拉伸性能的牛仔裤样板研究与制作 |
| 4.5 本章小结 |
| 5.牛仔裤样板合体性评价 |
| 5.1 评价组设置 |
| 5.1.1 款式特征 |
| 5.1.2 男装牛仔裤平面制图 |
| 5.1.3 个性化定制企业制版 |
| 5.1.4 试衣效果图 |
| 5.2 试衣合体性评价 |
| 5.2.1 评价标尺的建立及评价指标的选取 |
| 5.2.2 评价结果分析 |
| 5.3 本章小结 |
| 6.结论与展望 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 局限性与展望 |
| 6.2.1 研究的局限性 |
| 6.2.2 论文展望 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 附件1;个性化人台调整前后表面坐标点 |
| 致谢 |
（8）租界时期上海纺织、服装工业化与现代性设计研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 绪论 |
| 第一节 研究背景与意义 |
| 一、选题的缘起 |
| 二、研究的背景 |
| 三、选题的依据 |
| 四、研究的目的和意义 |
| (一)研究目的 |
| (二)选题意义 |
| 第二节 工业化与现代设计问题的提出与尺度 |
| 一、工业化与现代设计——问题的出发点 |
| (一)什么是工业化 |
| (二)现代化社会中的现代设计 |
| (三)现代设计行为的主体 |
| (四)工业化范围的界定与运用尺度 |
| (五)社会的现代化与设计的现代化 |
| 二、租界时期上海的工业化商品范式 |
| 第三节 研究现状评述 |
| 一、租界时期上海社会背景研究 |
| (一)综合性研究 |
| (二)租界与历史、政治、社会思想、文化 |
| (三)科学思想与科学技术 |
| (四)经济、人口、生活与风俗 |
| (五)租界时期社会发展论文举要 |
| 二、租界时期上海纺织、服装工业生产研究 |
| (一)历史、综合性研究 |
| (二)纺织科技、行业及专门史研究 |
| (三)纺织技术及工程研究论文举要 |
| 三、租界时期上海纺织服装设计的产生与发展研究 |
| (一)租界时期设计历史、思想、文化类 |
| (二)纺织、服装设计编着与着作 |
| (三)纺织、服装设计论文举要 |
| (四)相关设计类着作及论文举要 |
| 第四节 研究思路与方法 |
| 第五节 研究的内容与创新 |
| 一、拟解决的主要问题 |
| 二、研究的重点、难点与创新点 |
| (一)研究的重点 |
| (二)研究的难点 |
| (三)研究的创新点 |
| 第一章 租界时期上海地区纺织服装设计的工业化与现代化 |
| 第一节 核心概念的界定 |
| 一、租界时期历史中的上海 |
| (一)时间的界定 |
| (二)租界时期上海地区社会性质的界定与经济形态特征 |
| (三)租界与现代性纺织、服装工业的发展关联 |
| 二、纺织服装工业生产及现代设计的相关概念 |
| (一)动力机器与纺织服装工业化生产范围界定 |
| (二)纺织、服装机制商品、民生设计属性及现代性概念界定 |
| (三)现代纺织服装设计发展阶段界定 |
| 三、纺织、服装的“产业链”与“多元化”的销售模式 |
| (一)上海开埠前传统的手工产销业态 |
| (二)上海开埠后上海地区市场的变化 |
| (三)租界早期上海纺织商品流通渠道的多重性 |
| 四、纺织、服装生产经历的工业化变革 |
| (一)两次西方工业革命的影响 |
| (二)民族纺织工业的产生与艰难发展 |
| (三)租界时期上海纺织产业链的更迭 |
| 第二节 动力机器纺织、服装的生产要素 |
| 一、上海地区纺织原料的发展变革 |
| (一)近代上海地区纺织原料的改进 |
| (二)纺织原料加工方式的变革 |
| (三)近代上海地区纺织品印染原料的演变 |
| 二、劳动者的类型与转变 |
| (一)手工劳动者与现代工人 |
| (二)外地人、本地人与外国人 |
| (三)裁缝学徒与纺织女工 |
| 三、生产组织形式和工具的变革是生产力发展的重要标志 |
| (一)动力机器纺织、服装工业的生产组织形式 |
| (二)纺织、服装生产机器 |
| (三)纺织、服装机器生产工艺 |
| 四、动力机器纺织、服装的工业化范式 |
| (一)机制纺织商品种类与范式 |
| (二)机制服装商品种类与范式 |
| (三)上海家用纺织品的现代性体验 |
| (四)上海人着衣的现代性体验 |
| 第三节 纺织、服装工业化与现代设计的发展关联 |
| 一、欧风美雨之吹沫——西方文明传播的效力 |
| (一)上海的市政建设与现代化城市的影响 |
| (二)租界时期西方文化在上海的传播 |
| (三)西方审美影响下的城市新面貌 |
| 二、工业化与现代纺织、服装设计行为的发生 |
| (一)上海纺织工业的发展变迁 |
| (二)租界时期上海纺织工厂创办简况 |
| (三)工业化条件下的纺织、服装生产 |
| 三、租界时期上海地区纺织工业的产生与发展 |
| (一)缫丝、丝织工业的产生与发展 |
| (二)棉纺织工业的产生与发展 |
| (三)针织及棉复制工业的产生与发展 |
| (四)毛纺织工业的产生与发展 |
| (五)动力纺织机器工业的产生与发展 |
| 四、现代化与现代纺织、服装设计行为的发生 |
| (一)东方服饰之都演绎的海上繁华梦 |
| (二)文化转型与纺织服装设计的“现代性” |
| (三)纺织服装设计文化功能的嬗变 |
| 第二章 传输与移植:纺织、服装工业的初发萌芽 |
| 第一节 西方纺织、服装工业初入上海 |
| 一、租界的设立与上海的崛起 |
| (一)租界初立时期的历史背景与社会环境 |
| (二)租界与华界的巨大差异 |
| 二、“十里洋场”与“奇技奇器” |
| (一)接触西方工业文明的起点 |
| (二)从棉布商业看上海早期的洋布市场 |
| (三)早期洋货市场的局限性 |
| 三、内外贸易与纺织商品流通的初步发展 |
| (一)上海地区棉布商业的“现代性”萌发 |
| (二)交通的发展与商品行销范围的扩大 |
| (三)从生产到消费的间接流通 |
| 四、手工纺织的停滞与动力机器纺织的孕育 |
| (一)欧洲动力机器纺织的迅猛发展与落后的中国近代科技 |
| (二)上海手工纺织业中的资本主义萌芽 |
| (三)外资纺织工业进入上海 |
| (四)洋务运动与上海本土纺织工业的萌芽 |
| 第二节 “古法趋新”与本土纺织服装设计的工业化萌芽 |
| 一、上海地区纺织、服装的传统产销业态 |
| (一)手工纺织生产规模的演变 |
| (二)纺织、服装商品的直接流通 |
| (三)上海地区手工纺织生产设计特征的转变 |
| 二、传统手工纺织业中孕育的工业化种子 |
| (一)古代纺织科技的发展脉络及其影响 |
| (二)高度完善的手工机器和纺织工艺 |
| (三)动力纺织机器的雏形 |
| (四)“中间技术”的过渡 |
| 三、西方技术、商品转移中工业化观念的渗透 |
| (一)晚清上海传统纺织与西式纺织设计生产之差异 |
| (二)传统纺织产品与西方机器纺织产品之差异 |
| (三)伴随西方科技带来的新思想 |
| (四)技术转移与工业化观念转变 |
| 四、西方纺织生产技术变革带来的上海纺织工业革命 |
| (一)纺织生产原材料的开拓 |
| (二)纺织生产机器的更新 |
| (三)纺织生产动力的改进 |
| (四)化学染料对传统染料的超越 |
| 第三节 技术之“变” |
| 一、纺织技术体系的开放性转变 |
| (一)异质文化交流与物质层面交锋 |
| (二)中国古代纺织技术体系的非开放性特征 |
| (三)近代上海纺织科技的开放性转变 |
| 二、早期上海纺织工业中先进的纺织技术举要 |
| (一)洋商创办的缫丝工厂 |
| (二)从缫丝技术看生产方式的差异 |
| (三)上海机器织布局与新式棉纺织机器 |
| 三、“格致”与纺织生产技术的变革 |
| (一)《格致汇编》与西方科学技术的引进与传播 |
| (二)《格致汇编》中的西方纺织技术 |
| (三)自上而下的自救运动与“格致”的传播 |
| 四、轻盈棉布的“现代”意味 |
| (一)以土布为代表的传统手工艺 |
| (二)以机制棉布为代表的现代机制商品 |
| (三)机制棉布的物质性与文化性 |
| (四)机制布与仿机制布:现代性的认同与模仿 |
| 第四节 渐进的科技发展与设计工业化观念的形成 |
| 一、“有识之士”对“格致”的推动作用 |
| (一)新式学堂与西学学校 |
| (二)派遣留学生 |
| (三)科举制度的废除和新式学校的建立 |
| (四)办学是传播和振兴科技的重要途径 |
| 二、“格致”与上海纺织工业萌发 |
| (一)科学技术是本土纺织工业化产生的重要基础 |
| (二)生产力发展与社会分工加深是工业化萌芽的动力因 |
| (三)上海地区现代化社会发展的必然性趋势 |
| 三、“格致”的传播与上海现代纺织、服装设计思想的萌芽 |
| (一)新旧兼容的思维模式与科学思想 |
| (二)“排斥”、“不安”与“崇尚”:上海地区社会主流群体的态度变化 |
| (三)移风易俗与文明进步 |
| 第三章 传授与效法:纺织、服装设计的因地制宜 |
| 第一节 百万人口大都市与“外资兴业时代” |
| 一、移民入迁与现代化都市的形成 |
| (一)人口变迁与社会变革 |
| (二)人口结构与社会分层 |
| (三)地缘关系与地域性社会关系构成 |
| (四)人口、文化与设计目的转变 |
| 二、上海城市的现代化进程与纺织工业的发展关联 |
| (一)文人墨客眼中的现代化生活 |
| (二)西式休闲娱乐活动的传播 |
| (三)现代化都市的逐步形成 |
| 三、“外资兴业”与上海地区现代设计行为的诞生 |
| (一)工业生产与现代设计行为发生 |
| (二)工业化精神的影响与设计观念的转变 |
| (三)新材料的引进与设计条件的变革 |
| 第二节 “仿行西法”与本土纺织、服装设计的工业化雏形 |
| 一、上海纺织行业产销业态的突破和变革 |
| (一)外资纺织企业的示范作用 |
| (二)“条约”对本土棉纺织工业的积极影响 |
| (三)国家政策的推行对上海纺织工业发展的积极影响 |
| 二、民族纺织、服装工业的起步 |
| (一)内外因共同作用下的民族纺织工业起步 |
| (二)“易服运动”与本土机制服装业的起步 |
| (三)本土纺织、服装机器制造产业的起步 |
| (四)动力机器的重要作用 |
| 三、新旧交替之间呈现的早期纺织、服装设计工业化特征 |
| (一)民族纺织、服装工业诞生的根源 |
| (二)“平等”、“享乐”与“现代性”的本土设计师 |
| (三)纺织、服装工业起步阶段的设计特征 |
| 第三节 技术之“践” |
| 一、新型纺织技术的实践 |
| (一)动力缫、纺技术的实践 |
| (二)动力织造技术的实践 |
| (三)动力机器印花、染整技术的实践 |
| 二、西方纺织技术的本土化适应过程 |
| (一)民族缫丝、轧花机器制造专业的先行发展 |
| (二)纺织工业发展影响下的民族棉纺织、针织机器制造业 |
| (三)丝绸工业的兴起和丝织机器的仿制与改良 |
| (四)仿制、改造的能力与本土化的适应过程 |
| 三、轻薄夏衣:产品设计的拓宽与生活方式的改良 |
| (一)纺织产品的拓宽 |
| (二)面料出新及剪裁进步推动下的服装及纺织产品拓宽 |
| (三)轻薄夏衣与衣着方式的改良 |
| 第四节 工业化冲击下的上海纺织设计的继替与突破 |
| 一、西方科学技术对近代上海纺织技术的影响 |
| (一)中国古代纺织技术的对外传播 |
| (二)中国古代手工纺织机器与西方动力纺织机器的比较 |
| (三)科技流通对上海纺织技术发展的重要影响 |
| 二、西方纺织机器的传入与传统纺织、服装生产的巨大变革 |
| (一)纺织原料与机器材质选择的突破 |
| (二)操作方式的变化 |
| (三)缝纫机和现代服装手工业改良 |
| (四)机制织物令手工织物逐渐成为文化遗存 |
| 三、设计的“焦点”效应与现代设计思想的初践 |
| (一)机制织物和西式服装的“焦点”效应 |
| (二)租界内外服装工业化的区别与设计的联系 |
| (三)工业化生产与纺织、服装设计的现代化动因 |
| (四)现代性纺织、服装设计思想的初期实践 |
| 第四章 变革与惟新:纺织、服装设计的推陈出新 |
| 第一节 上海纺织、服装工业化进程中的进退消长 |
| 一、民国时期民族纺织工业的大规模兴起 |
| (一)华商纺织企业繁荣发展 |
| (二)纺织品销售的变革 |
| (三)“大上海”计划与民族纺织、服装工业的黄金时代 |
| 二、民族品牌与博览会 |
| (一)世界博览会与纺织、服装品牌的国际传播 |
| (二)民族主义推动下展开的全国展览会 |
| (三)对民族固有样式的突破与国家形象的呈现 |
| 三、战争是近代上海纺织、服装设计发展的分水岭 |
| (一)“孤岛时代”纺织、服装工业的式微 |
| (二)“孤岛”时期纺织、服装产业的畸形发展 |
| (三)绝望的抗争:民族纺织、服装企业在压迫中前进 |
| 第二节 民族纺织、服装工业发展的差异性、趋向性与地域性比较 |
| 一、上海地区参差不齐的纺织行业衍变过程 |
| (一)非同步性的纺织行业发展 |
| (二)以棉纺织业为首的行业结构 |
| (三)纺织企业集团化的发展趋向 |
| 二、不同地区纺织工业化的先后及纺织工业基地的形成 |
| (一)上海开众多纺织行业之先河 |
| (二)江浙地区纺织设计生产的继承与发展 |
| (三)租界时期纺织工业分布区域的迁移 |
| 三、近代上海地区服装与纺织行业衍变的比较 |
| (一)纺织、服装行业内产销模式的差异性 |
| (二)对动力机器的依赖性造成的行业衍变差异 |
| (三)“量身定制”、“特异独行”与阶级象征性造成的服装行业衍变 |
| 第三节 技术之“革” |
| 一、传统织物基础上的突破性技术创新 |
| (一)纺织机器的技术创新与民族机器纺织商品的新特征 |
| (二)对舶来织物质感的仿效 |
| (三)基于传统丝织物基础上的技术与产品创新 |
| 二、廉价材料转化为美:人造丝的混织与印染应用 |
| (一)人造丝的诞生和混织应用 |
| (二)人造丝与近代上海丝织品种的拓宽 |
| (三)进口动力织机与混纺机织物 |
| (四)“化学反应”中的技术革新 |
| 三、技术的变革与纺织、服装设计的“现代性” |
| (一)现代化纺织产品设计的变革 |
| (二)泳装与上海新运动时尚 |
| (三)构建现代生活的新面貌与对地区形象的重新塑造 |
| 第四节 本土纺织、服装设计的民族意识觉醒 |
| 一、外资纺织、服装企业的垄断和压迫 |
| (一)上海地区外资棉纺织工厂的发展与垄断 |
| (二)日商纺织集团掀起的在华纺织事业高潮 |
| (三)进口毛纺织商品和外资毛纺织工厂的垄断和压迫 |
| (四)压迫之下掀起的国货运动与民族认同 |
| 二、国货运动对本土纺织、服装工业发展的推动力 |
| (一)国货运动与“民族认同” |
| (二)《国货样本》与民族纺织、服装工业的现代化 |
| (三)《国货样本》与国货认识 |
| (四)纺织、服装构建的设计身份认同 |
| 三、现代性纺织、服装设计构建的物质文化与价值导向 |
| (一)具有现代性特征的上海物质文化构建 |
| (二)社会阶层文化差异下纺织、服装的物质文化表现 |
| (三)民国中期的时装展演:现代性物质文化的价值导向功能 |
| 第五章 融合与变迁:双轮驱动下的上海纺织、服装设计 |
| 第一节 上海是中国近代纺织、服装设计的大本营 |
| 一、纺织、服装行业是现代设计行为发生的河床 |
| (一)租界时期上海地区的现代设计定义与定位 |
| (二)现代设计区别于传统设计的重要特征 |
| (三)现代美术思想与现代设计观念的产生 |
| 二、租界时期上海纺织服装设计、教育产业 |
| (一)租界时期上海的设计机构、教育机构和学术科研团体 |
| (二)纺织教育与现代性纺织、服装设计 |
| (三)租界时期上海纺织、服装设计着作的诞生与发展 |
| 第二节 租界时期上海纺织设计的“革旧鼎新” |
| 一、实践的智慧:纺织机器的本土化改良与设计创新 |
| (一)租界时期上海纺织生产工具设计的发展历程 |
| (二)纺织机器的仿造、改良与创新 |
| (三)上海纺织机器设计的工业化特征 |
| 二、多元化的纺织图案设计创新 |
| (一)纺织图案设计的引进和图案设计专业的建立 |
| (二)中西绘画差异与纺织图案设计风格转变 |
| (三)纺织图案设计是构建艺术与制造之间的桥梁 |
| 三、纺织产品设计及品牌意识的觉醒 |
| (一)纺织产品的开拓创新与民族纺织品的商标设计 |
| (二)纺织品广告设计与传播、消费关联 |
| (三)地缘文化影响下的现代纺织设计 |
| 第三节 “服色时易”与近代上海服装设计的发展变迁 |
| 一、服装设计与上海“文化地图”中的服饰文化识别 |
| (一)一个时代的“影像” |
| (二)“变化多端”的设计形式 |
| (三)现代服装设计是文化结构变化的先锋 |
| 二、本土服装设计的变化与突破 |
| (一)西方文化影响下服装形制的变化 |
| (二)侨民着装影响下的搭配方式变革 |
| (三)真正的童装:本土儿童服装设计的诞生 |
| 三、时尚意识与社会追求:“迥异”的男、女服装设计趋向 |
| (一)保暖、礼仪和身份识别:服装功能的演进 |
| (二)差别化与多样化:租界时期上海地区服装设计的工业特征 |
| (三)改良旗袍与中山装:两种设计经典的物化呈现 |
| 第四节 、文明转型与纺织、服装设计的互动趋向 |
| 一、现代化生活方式的蜕变与现代设计的体现 |
| (一)文明的教化与民俗的改变 |
| (二)西式婚礼服:民俗改良在服装设计中的体现 |
| (三)纺织、服装广告对现代化生活方式构建的影响 |
| 二、租界时期上海消费文化与设计的现代性 |
| (一)西方侨民消费方式的影响与百货公司对新式消费的建立 |
| (二)阶层的分化与品味的培养:上海消费文化的改变 |
| (三)设计的现代性与审美的现代性 |
| 三、“人”的现代性与设计的现代性 |
| (一)源自设计、生产与消费环节的“人” |
| (二)设计者与消费者之间的文化关联 |
| (三)上海都市文化对现代设计的影响 |
| 结论 |
| 第一节 上海现代纺织、服装设计的特点与研究价值 |
| 第二节 租界时期上海地区纺织、服装工业变革与现代设计行为的诞生与发展的关系以及深层原因 |
| 第三节 租界时期上海地区纺织、服装工业化对现代设计的启迪 |
| 一、租界时期上海地区现代纺织、服装设计对当代设计的启示 |
| 二、在异质文化交流中再获新生 |
| 附录 |
| 参考文献 |
| 在校期间研究成果 |
| 致谢 |
（9）基于服装号型与专型样本的人体模型推荐系统研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 课题研究背景 |
| 1.2 课题研究目的、内容及路径 |
| 1.2.1 课题研究目的 |
| 1.2.2 课题研究内容 |
| 1.2.3 课题研究路径 |
| 1.3 本课题的研究意义及创新点 |
| 1.3.1 研究意义 |
| 1.3.2 创新点 |
| 第二章 理论研究及文献综述 |
| 2.1 人体体型相关研究 |
| 2.1.1 体型分类 |
| 2.1.2 尺码标准 |
| 2.2 虚拟试衣相关研究 |
| 2.2.1 基于生成对抗网络(GAN) |
| 2.2.2 基于Kinect设备 |
| 2.2.3 基于设计师手绘图 |
| 2.3 数据挖掘相关研究 |
| 第三章 人体数据获取及体型分类 |
| 3.1 数据筛选 |
| 3.1.1 手工人体测量试验 |
| 3.1.2 人体数据筛选 |
| 3.2 数据分析 |
| 3.2.1 数据可用性分析 |
| 3.2.2 描述性统计分析 |
| 3.2.3 相关性分析 |
| 3.2.4 因子分析 |
| 3.2.5 回归分析 |
| 3.3 体型分类 |
| 3.3.1 聚类分析 |
| 3.3.2 用于男性上装、裤装推荐的人体控制尺寸 |
| 3.4 本章小结 |
| 第四章 体型预测算法 |
| 4.1 算法简介 |
| 4.1.1 Logistic回归 |
| 4.1.2 人工神经网络 |
| 4.1.3 CART决策树 |
| 4.2 按高度值分类的预测算法 |
| 4.2.1 Logistic回归模型 |
| 4.3 按胸围值分类的预测算法 |
| 4.3.1 Logistic回归模型 |
| 4.3.2 神经网络模型 |
| 4.3.3 CART决策树模型 |
| 4.3.4 集成算法模型 |
| 4.4 按体重值分类的预测算法 |
| 4.4.1 Logistic回归模型 |
| 4.4.2 神经网络模型 |
| 4.4.3 CART决策树模型 |
| 4.4.4 集成算法模型 |
| 4.5 本章小结 |
| 第五章 模型推荐库的建立 |
| 5.1 体型编码 |
| 5.2 人体模型可视化 |
| 5.2.1 上装模型库 |
| 5.2.2 裤装模型库 |
| 5.3 服装原型 |
| 5.3.1 上装原型 |
| 5.3.2 裤装原型 |
| 5.4 试衣模型 |
| 5.4.1 上装试衣规则 |
| 5.4.2 裤装试衣规则 |
| 5.5 本章小结 |
| 第六章 男性人体模型推荐系统 |
| 6.1 系统设计与分析 |
| 6.2 系统主要模块 |
| 6.2.1 数据录入模块 |
| 6.2.2 体型判断模块 |
| 6.2.3 人体模型展示模块 |
| 6.2.4 试衣展示模块 |
| 6.3 系统演示 |
| 6.3.1 登录界面 |
| 6.3.2 信息、录入界面 |
| 6.3.3 人体模型展示界面 |
| 6.3.4 试衣模型展示界面 |
| 6.4 本章小结 |
| 第七章 总结与展望 |
| 7.1 总结 |
| 7.2 展望 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 攻读学位期间本人公开发表的论文 |
| 致谢 |
（10）基于人体形态的合体型男西装胸省设计研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.1.1 市场上男西服存在的问题 |
| 1.1.2 现有的男西装胸省结构设计方法 |
| 1.2 研究现状 |
| 1.2.1 国内研究现状 |
| 1.2.2 国外研究现状 |
| 1.3 研究目的和意义 |
| 1.4 研究的内容和思路 |
| 1.4.1 研究内容 |
| 1.4.2 研究思路 |
| 1.5 研究创新点 |
| 2 三维人体测量和体型分类 |
| 2.1 三维人体测量 |
| 2.1.1 测量对象 |
| 2.1.2 测量仪器和条件 |
| 2.1.3 数据采集 |
| 2.2 体型分类 |
| 2.3 男体体型特征分析 |
| 2.3.1 正面形态观察分析 |
| 2.3.2 侧面形态观察分析 |
| 2.3.3 剖面形态观察分析 |
| 2.4 本章小结 |
| 3 不同体型前后身截面数据采集和分析 |
| 3.1 人体前后身划分方法 |
| 3.2 胸腰臀截面前身和后身的划分 |
| 3.3 Camera Measure图像测量法 |
| 3.4 不同体型前后胸腰臀横截面数据分析 |
| 3.4.1 Y体型截面分析 |
| 3.4.2 A体型截面分析 |
| 3.4.3 B体型截面分析 |
| 3.5 不同体型的人体形态特征参数建立 |
| 3.5.1 前胸厚与前腰厚的差值 |
| 3.5.2 不同体型的人体形态特征参数范围 |
| 3.5.3 不同体型中间体的侧面人体形态 |
| 3.6 本章小结 |
| 4 基于人体形态的男西装胸省设计实验 |
| 4.1 实验人台的选定 |
| 4.2 男西装前片胸省设计人台实验 |
| 4.2.1 实验的原理和方法 |
| 4.2.2 实验设计 |
| 4.2.3 实验步骤 |
| 4.2.4 实验结果 |
| 4.3 结果分析 |
| 4.3.1 相关性分析 |
| 4.3.2 建立不同体型的撇胸量回归预测模型 |
| 4.3.3 数据回归分析效果检验 |
| 4.3.4 结果应用 |
| 4.4 样衣制作 |
| 4.4.1 样衣说明 |
| 4.4.2 样衣着装效果 |
| 4.5 本章小结 |
| 5 实验样衣主观评价与分析 |
| 5.1 男西装静态造型试穿评价方法 |
| 5.2 静态造型指标及其具体评价内容 |
| 5.3 静态造型主观评价的结果及分析 |
| 5.4 本章小结 |
| 6 男西装胸省设计的实践创新 |
| 6.1 灵感来源 |
| 6.2 色彩搭配 |
| 6.3 款式设计和面料选择 |
| 7 结论 |
| 7.1 主要结论 |
| 7.2 不足与展望 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 附录 Ⅰ三维人体测量70个男体数据和体型分类 |
| 附录 Ⅱ本人在攻读学位期间所发表的论文及获奖 |
| 致谢 |
四、基于浙江省人体特征的男装原型理论和技术的研究——男装原型结构设计原理和技术（论文参考文献）
- [1]以中老年人群为主的中式休闲男装设计研究[D]. 龚璇. 武汉纺织大学, 2021(09)
- [2]外卖员骑行工作服上衣结构研究及其创新设计[D]. 张树梅. 武汉纺织大学, 2021(09)
- [3]东华原型持续性研究 ——东华童装原型2020版[D]. 李荣. 东华大学, 2021(09)
- [4]东华原型持续性研究 ——东华女装原型2020版[D]. 徐丹娘. 东华大学, 2021(09)
- [5]《装饰》杂志设计文化发展研究（1958-2018）[D]. 宋哲琦. 浙江大学, 2020(12)
- [6]湖南省中职服装专业《服装结构设计》教材编写研究[D]. 杨城. 湖南师范大学, 2020(01)
- [7]面向特殊体型人群男装牛仔裤样板合体性研究[D]. 汪蓓虹. 东华大学, 2020(01)
- [8]租界时期上海纺织、服装工业化与现代性设计研究[D]. 鞠斐. 南京艺术学院, 2020(01)
- [9]基于服装号型与专型样本的人体模型推荐系统研究[D]. 雷启然. 苏州大学, 2020(02)
- [10]基于人体形态的合体型男西装胸省设计研究[D]. 王丽. 武汉纺织大学, 2020(02)