一、针织服装上衣结构特点及其变化规律研究（论文文献综述）
蒋高明,周蒙蒙,郑宝平,郑培晓,刘海桑[1]（2022）在《绿色低碳针织技术研究进展》文中研究表明随着各项环保政策的提出,为降低针织产品生产带来的能源消耗和环境污染,促进针织工业的可持续发展,强化了绿色低碳针织技术贯穿生产过程的绿色化理念,以实现从源头上降碳达到节能减排的目的。实施绿色低碳针织技术要综合考虑从织物设计到纤维原料的选择、织物制备成形过程中的每个环节,使生产过程朝低能耗、低污染、低排放的方向发展。重点探讨了短流程针织产品生产技术、免染色针织色织提花技术、轻量化针织结构增强技术、低能耗针织装备生产技术、免打样针织虚拟现实技术5个方面的技术创新对节能减排的影响,建议进一步推动绿色低碳针织技术的应用,构建针织工业的绿色低碳循环发展体系。
张雪飞[2]（2021）在《人衣关系视域下的晚清民国女性服饰变革研究》文中指出衣之于人,自人类文明伊始就如影随形、相伴相生。中国古代服饰文化倾向于遮蔽人身形体,不太强调人的生物属性和个体特性;彰显等秩阶次,关注人的文化表征和社会意蕴。晚清民国是服饰传统、规制、风格和文化剧变的重要时期,也是社会形态、社会认识、女性社会角色转轨的关键阶段。人衣关系经历了抗争与冲突、困顿与反思,在张力和矛盾中蜕变和进化。研究这一时期女性服饰变革,对于社会制度变迁、服饰文化转型、妇女解放进程具有重要的学术与现实意义。论文包括四个主体部分:第一章站在人衣关系的视角,以服饰潮流的方式发掘和梳理女性服饰变革的历史脉络;第二章从纺织原料、分析并阐述产业进步、技术革新和女性服饰变革的关系。从纺织原料、面料的技术革新、成衣制造方式和产业更新,以及纺织贸易市场变化三个方面,讨论服饰变革的物质基础和技术支撑。分析产业进步、技术革新和女性服饰变革的关联,也即从“衣”的层面对人衣关系的变革动力进行历史透视;第三章从带着服饰烙印的社会文化现象、伴随服饰行为的社会运动和彰显服饰主张的社会思潮这三个层面,探讨社会变革和女性服饰变革的关系,剖析伴随其间的人衣关系的变化特征;第四章从夷夏之防、道器之辨、礼俗之隔和荣耻之变四大关系入手,揭示文化变革与服饰变革的内在联系,厘清服饰变革的深层机理。本文主要观点和创新如下:1.服饰潮流是一种能够同时揭示服饰变革现象和本质所在的重要载体和形式。本文试图打破以往以主流历史分期、社会变革为纲的近代服饰史叙事,以及服饰品类、服饰流派、服饰空间扩散的服饰专题分类,由人衣关系的生理要求、观念思想、社会生活、审美文化、技术支持等不同侧面考察服饰潮流的变革趋势,抽象概括出“衣以容身”“衣以立身”“衣以适人”“衣以彰人”四大服饰潮流。以服饰潮流的方式展现服饰变革的全貌,既符合服饰本身的历史脉络和嬗变轨迹,尊重研究对象本身的发展规律,又呈现服饰变革的创新性与继承性、往复性与多样性,揭示种种复杂多栖的规律和特性,为研究服饰变迁的技术、社会和文化因素提供线索和链接。2.产业技术变革与服饰变革的关系为供给带动需求、需求拉动供给给出历史的有力借鉴。纺织、服装产业发展与技术变革,特别是机械化、电气化和化学化的进步,根本地改变了服饰面料性能、服用加工技艺,为服饰结构的改良和变革提供了可能的物质和工艺基础,形塑了纺织服装贸易和消费的全新格局,为晚清民国女性服饰时尚的兴起和潮流的延布提供了有力的保障。本文绘制出服饰潮流与相关因素的关联机制分析框图,展示说明了产业技术变革如何对服饰变革发挥作用,特别是对影响方式、路径和机理方面的系统阐释。技术变革是对“衣”的物理特性、生产方式、市场供给和美学价值的创新,为“人”提供可消用、选择和适配的服用方案。作为服饰消费主体的“人”根据自身的穿用需求、经济基础和消费偏好以及文化审美,影响纺织、服装的贸易市场格局,对服装原料面料、剪裁结构方式提出需求。技术变革与服饰变革的关系实质上通过改变“衣”的供给进而影响“人”的需求,“人”的需求又进而促进“衣”的技术和产业升级改革。3.社会变革与服饰变革相互促进、互为因果,服饰时而领着、时而跟着,既能动于社会变革,又从动于社会变革。一方面,社会变革是服饰变革的引领者。社会达尔文主义和妇女解放思潮启蒙、引导着近代女性以主体身份参与到社会运动之中,推动着服饰潮流的发生和传播。以珠江三角洲的“自梳”和长江三角洲的“摩登”为代表的服饰社会现象为女性服饰潮流蓄能积力;另一方面,服饰变革是社会变革的能动者。代表性女性和女性群体以或拟男化、中性化的服饰行为,或个性化、大众化的穿衣方式,推动着妇女解放,成为社会变革不容小觑的力量。从这个意义上讲,服饰既作为被社会生活、时代思潮改良和引导的主要对象,同时又充任着女性参与社会变革的道具、工具和面具。社会变革与服饰变革的内在互动,本质上是服饰与人的主体性关系。从被“衣”掩饰的“人”到以“衣”修饰的“人”,再到借“衣”立身的“人”,透过近代女性的服饰行为,抑或是社会舆论对女性服饰的评价和反应,“衣”之功能得到重新辨析,服饰下的人性得到解放,具有独立人格的“人”得以进化。4.文化变革既是阻碍服饰变革的重要防线,反过来又是催化服饰变革的深层动因。长久以来,华夏服饰是区辨夷夏族群、承载文野观念的文化载体。无论是葆有华夷文化优势的历史时期还是闭关自守被强力冲击的晚清之际,拥护文化传统和民族尊严的“庙堂”及士大夫们反对服饰变革。而随着近代西方传教士的“诱导”,本来象征文明的缠足成为野蛮文明的标记,夷夏之别破防、文野之位互换,趋新大势和尊西倾向成为服饰变革的新动向。在西学东渐、西器东传的时代背景下,服制是扞卫“中体”的“重器”,象征着传统儒家文化的伦常名教、制度文物以及体统规矩,不可“轻言”变革。而在改良政治制度的维新变法时期,服制改革成为复兴民族、更易“人心”的方略,由器而道的“天演”进化论提倡优胜劣汰、强权竞争,成为推动服饰变革的重要力量。在传统礼俗社会中,服饰是“礼治”的重要媒介,以礼化俗,以礼节俗。礼乐制度的高度发展是服饰文化长期保持稳定、难以遽变的根本。晚清宗法秩序遭遇挑战,作为民众生活“风俗”的服饰改良提出变革要求,女性服饰潮流甚或走在了服制法规之前,由俗入礼。文化是慢变量,近代服饰变革的不易和反复,皆出自于文化内核“面子”、服饰面子即文化里子,能小变则不大变,能形变则不质变。而服饰变革的发端和剧变,仍需归因于文化内核“面子”。在敏感于外人观感、维护文化“面子”的同时,服饰悄然生变,服饰由宗族和伦理走向民族和国家,再走向个体和自我,“人衣关系”不再等同于纲常伦理的“人人关系”。5.晚清民国女性服饰变革的路径并完全不遵循“器物-制度-文化”的现代化三阶段,而是多个范畴兼而有之,各个阶段均有参与。服饰变革属于物质器技,亦成为寄托人伦关系的社会制度,甚至还是文化思想的重要表征,事实上是“器物”“制度”和“精神”的“三位一体”,难以区分先后甚至彼此。整体来看,女性服饰变革是在制度层变革时生发的。反缠足运动发端于呼吁制度改革的戊戌维新,辛亥以后服饰等级制度改弦更张,服饰听取民便。新文化时期反思文化,女性服饰在更大范围、更大波次、更大程度上发生变革,服饰潮流渐趋成型,人衣关系也随之转换、调整。但局部而言,在学习西器的洋务时期,洋纱、洋布大量进驻开埠城市,上海等地的年轻、时尚、社交女性已开始穿用洋布衣。在民风开放、趋新入时的地区,原料面料、穿衣方式等物质层面的变化来的较早,相对顺利地被一部分女性所接纳,但并未涉及到服饰文化层面的对抗与哲思。对于广大乡村地区的劳动女性,质地厚实、自产自销的土布更便于劳作,物质层面的服饰变化来得更为迟滞、缓慢,或许到生产关系、社会组织发生变化之后,服饰才相随而变。晚清民国女性服饰变革呈现出多轨道、多征候、多阶段并行不悖的复杂格局。6.服饰变革本质而言是“人衣关系”的更新与重构。服饰不是纯粹单一的自然物,而是典型的文化产物。变革时期人衣关系变化的意义在于,“人”既是具体的、个体的人,同时也是群体的、社会化的和历史性的人。“衣”既是具有物质属性的衣,同时更是代表民族风俗、承载社会功能、表征时代特征的“衣”。服饰变革之前,衣的礼治、标示、文化功能更为显着;服饰变革之中,衣的工具、道具、面具功能更加显露;服饰变革之后,衣服重归保暖和装饰的基本功能。考虑到人衣关系的复杂多元性,“人的穿着”可以分为四个层次:适身、得体、体面和得当/适境。初级层面的“适身”强调作为生物体的人和作为自然物的衣。更高级层面的“得当/适境”更看重中国文化下具有多种属性之“人”的穿衣要领和不同穿着场合下“衣”的服饰文化要素。广而言之,人衣关系甚至可能是人类的永恒主题,互动交融、和谐共彰应该是人类从物质文明到精神文明追求的一种理想状态。
安子蕴,周立亚[3]（2021）在《基于面料性能的合体针织上装结构设计优化》文中研究表明文章从合体西装和连衣裙结构设计角度出发,分析探讨针织与机织面料性能的差异,以及性能差异对服装外观和合体性的影响,并进行样板修正。实验选择典型机织平纹织物和针织圆纬衬垫织物为服装面料,对其进行硬挺度、悬垂性、拉伸弹性的测试,制作165/88A的西装和连衣裙样衣,对比分析服装横向维度、纵向长度以及斜向部位的尺寸差异,探讨面料不同性能对成衣上身尺寸的影响。实验结果表明:针织西装的肩部位置易发生变形,可适当将肩点内收0～0.3 cm,背宽内收0～0.4 cm;对于纵向尺寸较大的针织服装如连衣裙等,使用288.03 g/m2左右的面料时可在0～1 cm范围内缩短上衣长及裙长;结合针织面料横、纵和斜向的弹性伸长率可得到各部位样板的优化尺寸,即机织样板尺寸×各部位的尺寸变化率。
薛柳依[4]（2021）在《1920-1940年中国电影中女性形象的服饰研究》文中研究表明1920年到1940年是中国电影发展的关键时期,也是民国服饰发生改变的一个重要时期。电影中出现各种女性形象所穿着的不同服饰是可用于研究民国时期女性服饰文化的重要动态素材,对全面展现1920-1940年各社会阶级女性服饰的面貌非常有帮助。目前还未有专门针对1920-1940年中国电影中女性形象群体的服饰研究。本文的主要研究内容共分为四个部分:首先,在了解1920-1940年中国电影的发展背景基础上,将女性角色根据经济能力划分为上中下三个社会阶级,并对其进行资料的收集与整理;其次,按照三个阶级,对1920-1940年中国电影中女性的整体服饰形象和其所穿的具体品类服饰的款式、结构和纹样进行深入研究,试图真实还原当时各阶级女性的服饰原貌;再次,将电影中女性形象的服饰与当时的老照片、女性服饰实物进行比较,分析电影服饰与现实服饰之间的异同、形成原因以及对彼此的影响;最后,将电影中女性形象的服饰纳入不同的情境,进行电影服饰的动态研究,总结女性形象在不同情境中的服饰组合,作出差异性分析。通过研究,得出以下结论:（一）在1920-1940年中国电影中,下层阶级女性服饰以衫袄与传统中式直筒裤为主,搭配头巾、围裙。衫袄形制的变迁主要在于袖子收紧,衣身缩短合体,衣摆弧形减小,裤形制变化不明显。纹样以素色与简单几何纹样为主,偶有植物纹。中层阶级女性服饰以旗袍为主,旗袍的形制为高立领,窄袖,衣身合体。纹样集中于素色和几何纹,偶有植物纹。搭配适量珠宝饰品。上层阶级女性在20年代电影中穿着的多为上衣下裙与旗袍,30年代开始出现西式服装。20年代的旗袍形制为半高立领,倒大袖,衣身宽松,衣长至小腿左右。30年代的旗袍形制与中层阶级女性一致。中式服装的纹样主要为植物纹。（二）电影服饰的形制与生活服饰基本是契合的,两者之间的差别在于:中下层阶级女性角色的服饰在电影中会呈现更丰富的纹样;上层阶级女性在20年代电影中缺少了西式服装与合体旗袍的呈现,在30年代多了饰品的搭配。电影因其艺术性会将中下阶级女性无法负担的服饰形制强加在其身上。生活服饰对电影服饰的影响有两点。一是电影服饰的形制会随着生活服饰的变迁而改变。二是电影服饰通过从生活服饰中提取出各阶级女性服饰的象征符号来树立角色形象。电影服饰对生活服饰也有两点影响。一是电影服饰的艺术性导向。二是电影明星对时尚的引领。（三）电影服饰具有一定的动态性,不同情境不同阶级,角色的服饰组合都会发生一定的变化。下层阶级女性在家中会穿着衫袄、裤和平底布鞋,其余情境在此基础上增加头巾、围裙或马甲等搭配;中层阶级女性在家中会穿着旗袍和高跟鞋,其余情境在此基础上适当增加一些珠宝饰品;上层阶级女性在家中所穿的是睡衣与高跟鞋,其余情境穿着西式服装/旗袍、高跟鞋和饰品。造成这种动态性差异原因有四点。一是推动故事发展的要求。二是展现人物心理变化的需要。三是现实女性服饰的影响。四是表达电影艺术的需求。
孙丹[5]（2020）在《基于人体三维构建的全成型针织服装触体功效设计的研究》文中研究说明随着社会的发展与进步,人们越来越重视服装穿着的舒适性与合体性,本文基于针织服装设计的合体性、触体舒适性需求,以三维人体测量数据为技术支持,以当下最先进的全成型针织工艺方法为研究基础,着重研究人体体型特征与针织服装的契合关系,以实现服装与人体的最优化契合。文中首先对三维人体测量技术在针织服装上的应用,无缝针织服装的工艺特点,针织服装触体功效的研究动态进行了阐述。然后针对目标人群展开体型研究,对取得的三维人体测量数据进行分析,建立全成型针织服装原型理论。同时对针织服装工艺方法展开比较研究,分析不同针织工艺下的全成型针织服装原型的差异性。对研究结论进行全成型实验,通过实验受体对全成型针织服装触体功效的测试,借助问卷调查的形式得出主观结论,结合相关仪器客观测试得出实验结果,对本课题下全成型针织服装原型的触体功效改进进行了研究结论阐述。通过对人体的三维数据支持下的全成型针织服装的样衣进行设计与制作,实现了全成型针织服装原型在针织服装中的应用,为全成型针织服装结构优化提供了一定的理论支持。
王盼[6]（2020）在《局部编织工艺在全成形针织服装中的应用研究》文中指出近年来,人们对针织品的需求日益趋于高品质、个性化、时尚化,全成形针织服装因一体成形,穿着舒适柔软,线条流畅、优美而受到消费者的广泛青睐。全成形编织技术有效改变了传统生产模式,既节约了工时和劳动力,又提高了服装的舒适性与美观性,已经成为针织行业未来发展的重要方向之一。全成形针织服装实现一体成形的关键,在于重点部位的三维立体编织,而局部编织是针织品生产应用最广泛的一种编织工艺,它对于实现全成形针织服装的一体成形起到至关重要的作用。本课题以日本岛精四针床电脑横机及配套的三维设计系统为依托,重点对局部编织工艺在全成形针织服装结构和组织的基本应用及创新设计进行研究,旨在为全成形针织服装更好实现局部立体成形和款式开发提供理论依据及参考。本课题首先介绍了全成形针织服装的编织设备性能、一体成形原理及工艺设计要点,为后期课题的展开奠定理论基础。其次,采用文献研究法和实验法,从编织原理、分类及重要工艺参数调节入手,结合全成形三维立体编织特点对局部编织工艺理论进行总结和补充,并通过日常实践和经验总结阐述了局部编织工艺对全成形针织服装的作用。再次,采用实验法和案例分析法,从编织工艺角度对局部编织工艺在全成形针织服装的肩斜、领部、下摆、挂肩、平袖山以及横向省道与褶裥等结构中的基本应用规律进行具体论述;从设计应用角度探讨局部编织工艺与不同组织和纱线结合形成一些常见外观效果所采用的基本思路与编织方法。最后,利用局部编织工艺进行组织和结构的创新设计并通过编织实例对其工艺实现方式与技术细节进行分析,提出局部编织工艺在全成形针织服装中的创新设计思路。研究表明:（1）局部编织工艺按照编织方法分为常规局部编织和按比例局部编织,常规局部编织可广泛应用于针织服装的组织与结构中,而按比例局部编织则是全成形针织服装所独有的一种编织方式,多用于维持多筒编织平衡和装饰性褶裥设计;（2）利用四针床电脑横机进行局部编织时,在特定范围内参与编织的织针数量与卷布拉力呈正相关;（3）常规局部编织应用于全成形针织服装结构中,可形成肩部斜线形状、前后领深弧线、不规则下摆、胸部凸起、肘弯及喇叭效果;按比例局部编织主要应用于挂肩和平袖山编织,可用于维持筒状编织平衡和实现袖子与大身的连接,形成存在一定高度差的筒状编织物;（4）将局部编织工艺与不同组织、不同纱线相结合,通过改变暂停编织织针针数与位置、参与编织织针加减针缓急及局部编织工艺行数等方式,可塑造出丰富多变的外观效果;（5）应用局部编织工艺可促进全成形针织服装功能性与美观性的完美融合,满足现代消费者的个性化需求。
张喜景[7]（2019）在《基于3D虚拟技术的服装合体性评价研究 ——以韩国女性体型变化为例》文中指出随着信息技术的发展,电子商务技术在服装领域运用趋于成熟。然而,运用信息技术在服装某些方面需要进一步深化的,如:不能有效评估服装合体性效果。目前对服装合体性评价,主要通过虚拟试衣技术来完成。市场上有许多虚拟试衣程序,用于“在线”往往能体现穿着视觉效果,通过虚拟试衣,消费者选择他们喜欢的服装,主要在色彩、图案和款式方面,而对于服装合体性的评估,将要通过其他技术路径来实现。应用虚拟试衣程序,需要建立在准确的服装合身评估的基础上。由于服装的变形率和压力变化,体现了服装的紧身、变形的程度,这也是检验判断服装合体性要素之一。我们通常用于预测结果是取决于专家的主观性,并没有客观的判断标准。因此,有必要寻找到一种客观、准确的服装合体性评价标准和方法。本文针对于3D虚拟试衣系统中的服装合体性问题,提出服装合体性评价细则及测量方法,设计服装合体性的定量指标,建立评价模型。通过该应用系统,使客户在线购物时能够客观地判断服装的对自己的合体程度,这样能够让给客户即时购买到最合身的服装。论文研究的主要内容如下:（1）韩国成年女性标准体型分析以近十年“Size Korea”韩国成年女性人体测量调查数据为基础,收集选取了2004-2015年间年龄在19-29岁共1882个测体样本,每个样本测量了81个项目。应用因子分析得出表征韩国成年女性体型特征的4个因子,进而通过聚类分析得出7个代表性体型。应用回归分析得到各个代表性体型的特征尺寸,将其作为三维虚拟人体建模的基本数据。（2）三维虚拟人体建模及标准体型系列可变形模型建立基于韩国成年女性的标准体型数据,设置人体尺寸控制部位的基准点和基准线,构建控制虚拟人体模型建立的系列参考线尺寸,应用Maya多边形技术,在建立韩国成年女性标准体型的三维虚拟人体模型的基础上,形成在形状和数据方面更加精准、表征当代韩国成年女性体型变化特征的虚拟人体模型。参考服装线放码的方法,研究虚拟人体控制部位尺寸的变化规则,应用分析所得韩国成年女性各体型系列特征尺寸变化规律,控制虚拟人体尺寸变化幅度,应用Maya的融合变形技术,生成系列可变形虚拟人体模型。（3）服装合体性评价指标及权重研究传统服装合体性评价依赖评价人员的专业知识和经验,以及穿着者的主观感受,缺乏关于服装合体性的客观评价标准和量化方法。基于服装合体性的相关理论和研究分析,本文将服装合体性定义为:具有良好的整体平衡性,服装结构线处于和人体相对应的位置,有适当的运动及造型松量,没有明显不必要的褶皱。基于专家小组开展德尔菲法（Delphi）调研,对服装合体性提出4个评价指标:平衡性、线条匹配、松量程度、外观褶皱程度。应用层次分析法的配对比较定量分析评价指标的重要程度及影响力,从而确定本文服装合体性4个评价指标的权重系数。（4）基于虚拟试衣环境的服装合体性多属性决策评价模型研究针对4个服装合体性评价指标,结合虚拟试衣环境下人体的着装状态,分别提出各评价指标的定量测量和判定分析方法。以虚拟着装状态的正面、侧面及背面,虚拟服装下摆线、腰围线的视觉平衡程度作为服装平衡性的判定依据。比较服装上的基础线和人体相关部位的匹配程度,判定服装线条匹配合体性。运用模糊数学进行服装松量合体性的评价,建立松量等级的隶属函数关系及判定方法。通过分析虚拟服装图像的灰度,绘制图像灰度变化的波动图,计算波动曲线的均值标准差,用来表征褶皱的大小程度的评判依据。由此获得前述服装合体性4个评价指标的量化结果,但由于各指标量化结果的量纲不同,应对各指标的量化结果进行标量化处理,处理后的标量值乘以相应权重系数,综合计算多属性决策模型的评价结果。（5）评价模型的应用及评价结果表征的可视化设计随机提取1个人体测量样本的测体数据,应用本文提出的虚拟人体建模和变形方法,快速生成符合个体体型特征的标准虚拟人台。选择一款连衣裙进行虚拟试衣实验,获得各评价指标的量化测量或判定结果,代入多属性决策评价模型,计算最终服装合体性评价结果。鉴于模型评价结果为用百分比表征的合体程度量化数值,不便于消费者认知服装合体性评价的内容和结果,对评价结果进行可视化界面设计,基于Visual Basic程序,实现自动计算服装合体性多属性决策评价结果,根据虚拟试衣的穿着状态,呈现评价结果,便于消费者直观了解和认知服装穿着合体性情况。
董婉婷[8]（2019）在《基于人体出汗图谱的跑步运动服设计与评价》文中提出人体局部出汗分布、热分布、皮肤拉伸率分布等具有较大差异,针对人体不同区域特征,充分考虑人体局部差异等特点,合理使用不同性能面料并应用于服装的不同部位,可以为人体局部身体部位提供更好的舒适性。为了研究针织织物编织结构差异对运动服着装舒适性的影响,依据人体出汗率分布的图谱,对针织运动服的局部编织结构及分布进行合理的设计开发,达到改善运动服着装舒适性的目的。本文通过挑洞和凸条的编织结构设计,开发6种由100%棉纱编织的不同针织组织结构织片,基于女性人体出汗图谱,设计出具有针织组织分布差异的三套跑步运动服。在三套服装中,服装CLOA为对照组,采用平针组织结构编织而成;服装CLOB为实验组,采用挑洞和平针组织结构编织而成,与CLOA对照,用于探究挑洞组织结构对运动服着装舒适性的影响。服装CLOB的挑洞组织结构分为大挑洞和小挑洞两种,基于人体出汗图谱,分布于服装CLOB的不同区域;服装CLOC为实验组,采用挑洞、凸条和平针组织结构编织而成,与CLOB对照,用于探究凸条结构对运动服着装舒适性的影响。服装CLOC的凸条组织结构分布与服装CLOB的挑洞组织结构的分布相同,在大小挑洞组织分布区域内部。通过真人着装实验,研究不同着装条件下受试者耳道温度、心率、平均皮肤温度、衣下湿度、心肺功能、出汗量及汗液蒸发速率的变化规律和差异,并结合受试者主观热感觉、皮肤湿感觉、粘体感以及整体着装不舒适感评分变化,分析挑洞和凸条结构对于运动服着装舒适性的影响。主要得出以下结论:在着装CLOB条件下,在运动过程中可以显着降低受试者前躯干和后躯干的衣下湿度,而对于手臂和腿部区域的衣下湿度不具有显着性影响。说明着装CLOB上分布的挑洞组织结构可以显着降低人体高出汗区域的衣下湿度。在CLOB着装条件下,受试者在运动后期,主观热感觉评分和皮肤湿感觉评分都有显着性降低,证明CLOB上分布的挑洞组织结构能够有效促进汗液蒸发,帮助机体散热,缓解主观热感觉和皮肤湿感觉。在着装CLOC条件下,与CLOB相比,受试者出汗量、上衣粘体感评分具有显着性升高现象,表明CLOC内部凸条结构会增加受试者出汗量,减弱汗液蒸发效率,并不能起到降低衣下湿度、平均皮肤温度及主观热湿感觉评分的作用。综上所述,本研究通过设计服装不同的针织组织编织结构分布,探讨了凸条和挑洞结构对于运动服着装舒适性的影响,为以后改善跑步运动服的着装舒适性提供一定的理论依据和参考。
彭璐[9]（2018）在《衬纬针织女外套的设计实践与合体性评价》文中认为随着纱线种类的不断丰富以及电脑横机技术的发展,一些针织面料能够呈现出类似梭织面料精致、挺括的风格,针织服装也表现出显着的外衣化趋势。于此同时,现代办公氛围愈加轻松化、人们对着装舒适性的要求有所提高,因此具有特殊外观肌理和良好穿着舒适性的合体针织外套可以做为较正式场合的全新着装选择,也填补了成型针织外套在正装领域的空白,具有较大的市场潜力。首先,本文对合体服装内涵、服装合体性影响因素和主客观评价进行了梳理和总结,并根据针织服装设计织造流程,探讨了针织服装外套化的设计途径,为后文针织合体外套的设计与实践提供了理论基础和设计角度。其次,本文以传统民族图案为灵感进行了衬纬面料的主题性设计,通过对图案、纱线、织物组织结构等多次调整,最终完成了6款面料的设计与织造,其中用到的花型组织包括四平组织加衬纬结构、芝麻点提花组织加衬纬结构以及单面组织加衬纬结构。从设计的6款样片中选取2款,加1款与衬纬面料性能差异较大的提花组织面料进行KES织物风格测试,得到3款面料的弯曲、剪切和拉伸性能。并利用这三款面料完成了相同尺寸规格,不同款式的合体针织女外套的设计与织造。再次,在服装织造完成后,对3款服装进行静态合体性和动态舒适性的主观评价及分析,得出3款服装的合体性优劣情况,并分析不同因素对服装合体性的影响。通过衬纬样片和合体外套的设计开发以及后期的主观评价,本论文得出下列结论;（1）衬纬组织横向拉伸度较小,适合应用于外套类服装,可细分为单面衬纬、四平衬纬、芝麻点提花衬纬、空气层衬纬和局部衬纬等丰富的类型。在衬纬面料设计时要充分考虑纱线的性能,对衬纬纱和地组织纱进行合理的配置以达到理想的外观效果。不同纱线配置、不同组织结构的衬纬面料在外观、厚度、手感等方面具有较大区别。（2）在针织服装设计织造过程中,密度小片的试织是针织服装工艺计算的基础,也是尺寸控制的关键步骤。上机织造时度目、牵拉等参数的设定对织片的外观效果有重要的影响作用。（3）通过对服装静态合体性和动态舒适性分析可得,影响服装整体合体性最重要的因素是面料的硬挺度。根据动作的不同,影响针织服装穿着活动自如性的主要因素为面料的拉伸性能以及袖窿部位的结构处理。综合静态和动态评价结果,理想的针织合体外套面料应有适宜的硬挺度,并在横向有一定的拉伸性能,可以通过不同组织结构在不同位置的配置来满足对服装外观合体性及动态舒适性的要求。本课题总结了合体针织女外套的设计与开发途径,为针织服装产品的开发与设计提供新的思路与实践经验。
陆鑫,宋千金[10]（2016）在《面料不同纱向对服装围度规格的影响》文中研究指明机织类服装材料不同纱向有着不同的性能,直接影响成衣穿着时的美观度和舒适度,也影响成衣生产中工业样板的准确度。选取了5种面料分别按0°、30°、45°纱向裁剪制作成衣,分析了在面料自身重力的作用下,服装围度方向的规格变化,并运用SPSS软件进行数据统计与分析,总结其变化规律。研究显示,面料纱向角度以及悬垂系数均对服装的围度规格有较大的影响。在制板过程中,合理调节成衣制板中的纱向角度,可以保证成衣规格的准确性,并可提高服装的品质与形态的可预见性。
二、针织服装上衣结构特点及其变化规律研究（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、针织服装上衣结构特点及其变化规律研究（论文提纲范文）
（1）绿色低碳针织技术研究进展（论文提纲范文）
| 1 短流程针织产品生产技术 |
| 1.1 全成形针织技术 |
| 1.2 纺纱-针织一体化技术 |
| 2 免染色针织色织提花技术 |
| 3 轻量化针织结构增强技术 |
| 4 低能耗针织装备生产技术 |
| 4.1 高速经编装备 |
| 4.2 宽幅化针织装备 |
| 4.3 基于机器视觉的疵点在线检测 |
| 5 免打样针织虚拟现实技术 |
| 5.1 针织物三维仿真 |
| 5.2 针织服装虚拟展示 |
| 6 总结与展望 |
（2）人衣关系视域下的晚清民国女性服饰变革研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 绪论 |
| 0.1 选题缘起与意义 |
| 0.2 服饰变革文献综述 |
| 0.3 研究思路、框架与内容 |
| 0.4 研究方法与史料来源 |
| 0.5 创新点 |
| 第1章 人衣关系表里之辨——女性服饰潮流 |
| 1.1 衣以容身:松绑解放,开禁易俗 |
| 1.2 衣以立身:性别反叛,异中求变 |
| 1.3 衣以适人:简便合体,文明质朴 |
| 1.4 衣以彰人:流曲赋形,纳西慧中 |
| 1.5 思考与讨论:人衣关系的历史脉动与文化嬗变 |
| 第2章 经纬不辍纺新织异——产业进步、技术变革与女性服饰变革 |
| 2.1 有里有面:面料及其生产 |
| 2.1.1 纺、缫技术与原料更新 |
| 2.1.2 机织技术与质料革新 |
| 2.1.3 印染技术与纹样、色彩嬗变 |
| 2.2 有型有样:成衣及其制造 |
| 2.2.1 家庭生产 |
| 2.2.2 拎包客与前店后场 |
| 2.2.3 半标准化与标准化生产 |
| 2.3 有价有市:纺织贸易以及市场 |
| 2.3.1 纺织原料、纺织品贸易和市场 |
| 2.3.2 成衣市场及贸易 |
| 2.4 思考与讨论:纺织和制衣产业技术变革下的人衣关系 |
| 第3章 觉与不觉咸与维新——社会变革与女性服饰变革 |
| 3.1 局隅生变:带着服饰烙印的社会现象 |
| 3.1.1 广府地区缫丝女工与“自梳”现象 |
| 3.1.2 上海城市女性和“摩登”现象 |
| 3.2 起而求变:伴随服饰行为的社会运动 |
| 3.2.1 戊戌维新和不缠足会 |
| 3.2.2 辛亥前后的民权革命和女子参政运动 |
| 3.2.3 新文化和女学生爱国平权运动 |
| 3.2.4 新生活的反摩登实践与国货运动 |
| 3.2.5 社会运动中的女性角色和服饰角色 |
| 3.3 论而思变:彰显服饰主张的社会思潮 |
| 3.3.1 社会达尔文主义思潮 |
| 3.3.2 妇女解放思潮 |
| 3.4 思考和讨论:社会变革维度下的人衣关系 |
| 第4章 易服不易表里乾坤——文化变革与服饰变革 |
| 4.1 防与不防:“夷”“夏”文野观念转变 |
| 4.2 尊与不尊:“道”“器”体用概念解体 |
| 4.3 禁与不禁:“礼”“俗”治理秩序重构 |
| 4.4 变与不变:“荣”“耻”面子文化演进 |
| 4.5 思考与讨论:文化变革维度下的人衣关系 |
| 余论 |
| 5.1 余论 |
| 5.2 不足与展望 |
| 参考文献 |
| 攻读学位期间的研究成果 |
| 后记 |
（3）基于面料性能的合体针织上装结构设计优化（论文提纲范文）
| 1 女上装合体性概述 |
| 1.1 服装合体性定义 |
| 1.2 评价方法 |
| 1.3 上装合体性的影响因素 |
| 1.3.1 服装结构设计 |
| 1.3.2 服装面料性能 |
| 1.4 针织物对上装合体性的影响 |
| 2 实验 |
| 2.1 实验面料 |
| 2.2 测试方法 |
| 2.3 测试结果与分析 |
| 2.3.1 硬挺度测试（图1) |
| 2.3.2 弹性回复性能测试（图2) |
| 2.3.3 悬垂性能测试 |
| 3 实验样衣制作 |
| 3.1 样衣款式与平面样板 |
| 3.2 样衣制作结果 |
| 4 结果与样板优化分析 |
| 4.1 西装 |
| 4.2 连衣裙 |
| 5 结论 |
（4）1920-1940年中国电影中女性形象的服饰研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1.绪论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究现状分析 |
| 1.2.1 关于民国服装的研究 |
| 1.2.2 关于民国电影的研究 |
| 1.2.3 关于民国电影女星的研究 |
| 1.2.4 关于电影服饰的研究 |
| 1.2.5 小结 |
| 1.3 研究内容和方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.3.3 技术路线图 |
| 1.3.4 术语界定 |
| 1.4 预期目标、存在问题及创新点 |
| 1.4.1 预期目标 |
| 1.4.2 难点及存在的问题 |
| 1.4.3 创新点 |
| 2.1920-1940年中国电影的发展及女性形象概述 |
| 2.1 1920年代电影的发展 |
| 2.1.1 基础建设的发展 |
| 2.1.2 电影明星和影迷的增多 |
| 2.2 1930年代电影的发展 |
| 2.2.1 无声到有声的变迁 |
| 2.2.2 电影与政治的结合 |
| 2.3 电影中女性形象概述 |
| 2.3.1 女性走上银幕的历史进程 |
| 2.3.2 女性形象的类别 |
| 2.3.3 不同年代女性形象的变迁 |
| 3.1920-1940年中国电影中不同阶级女性形象的服饰 |
| 3.1 下层女性形象的服饰 |
| 3.1.1 整体服饰形象 |
| 3.1.2 具体服饰分析 |
| 3.1.3 小结 |
| 3.2 中层女性形象的服饰 |
| 3.2.1 整体服饰形象 |
| 3.2.2 具体服饰分析 |
| 3.2.3 小结 |
| 3.3 上层女性形象的服饰 |
| 3.3.1 整体服饰形象 |
| 3.3.2 具体服饰分析 |
| 3.3.3 小结 |
| 4.1920-1940年中国电影中女性形象的服饰与现实中女性服饰的比较 |
| 4.1 电影服饰与现实生活服饰的对比 |
| 4.1.1 下层阶级女性 |
| 4.1.2 中层阶级女性 |
| 4.1.3 上层阶级女性 |
| 4.1.4 电影服饰与现实生活服饰的相似之处 |
| 4.1.5 电影服饰与现实生活服饰的不同之处 |
| 4.2 现实生活服饰对电影服饰的影响 |
| 4.2.1 生活服饰变迁的再现 |
| 4.2.2 服饰的符号化提取 |
| 4.3 电影服饰对现实生活服饰的影响 |
| 4.3.1 电影服饰的艺术性导向 |
| 4.3.2 电影明星对时尚的引领 |
| 5.1920-1940年中国电影中女性形象的服饰动态表现 |
| 5.1 不同阶级女性形象在不同情境中的服饰表现 |
| 5.1.1 主要的电影情境类型 |
| 5.1.2 女性形象在不同电影情境中的服饰组合搭配 |
| 5.2 服饰动态表现的差异性分析 |
| 5.2.1 同一阶级女性形象不同情境服饰变化的原因 |
| 5.2.2 同一情境不同阶级女性形象服饰不同的原因 |
| 5.3 小结 |
| 6.结语 |
| 参考文献 |
| 附录一 图片目录 |
| 附录二 表格目录 |
（5）基于人体三维构建的全成型针织服装触体功效设计的研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 三维人体的研究 |
| 1.2.2 针织服装舒适性的研究 |
| 1.2.3 全成型针织服装的研究 |
| 1.2.4 服装触体功效设计的研究 |
| 1.3 研究目的及意义 |
| 1.4 研究内容与方法 |
| 第二章 相关概念的状况分析 |
| 2.1 三维人体测量与针织服装设计 |
| 2.1.1 三维人体测量技术的现状分析 |
| 2.1.2 三维人体测量数据在针织服装设计中的应用 |
| 2.1.3 三维人体测量数据分析方法 |
| 2.2 无缝全成型针织服装工艺技术特点分析 |
| 2.2.1 无缝全成型针织服装工艺的发展及应用领域 |
| 2.2.2 针织服装工艺成型技术比较分析 |
| 2.2.3 无缝全成型针织服装工艺的成型技术特点 |
| 2.3 服装触体功效的影响因子 |
| 2.3.1 影响服装触体功效的因素 |
| 2.3.2 服装压力舒适性概述 |
| 2.3.3 基于触觉舒适性的服装材料 |
| 2.4 本章小结 |
| 第三章 三维人体测量以及数据预处理分析 |
| 3.1 目标测试群体界定 |
| 3.2 三维人体测量数据采集 |
| 3.2.1 非接触式三维人体测量 |
| 3.2.2 测量条件与要求 |
| 3.2.3 测量目标项目 |
| 3.3 测量数据预处理 |
| 3.3.1 奇异值的处理 |
| 3.3.2 数据描述分析 |
| 3.3.3 三维人体测量结果分析 |
| 3.4 本章小结 |
| 第四章 全成型针织服装原型的研究与建立 |
| 4.1 原型的应用基础 |
| 4.2 全成型设备与技术支持 |
| 4.3 针型、罗拉、花型、度目技术应用分析 |
| 4.4 全成型针织服装原型建立 |
| 4.4.1 全成型针织服装原型尺寸的确定 |
| 4.4.2 全成型针织原型生成的总结分析 |
| 4.5 本章小结 |
| 第五章 全成型针织服装触体功效测试 |
| 5.1 测试方法 |
| 5.2 问卷设计 |
| 5.3 测试条件 |
| 5.4 实验设计 |
| 5.5 实验结果分析 |
| 5.6 本章小结 |
| 第六章 全成型针织服装实践 |
| 6.1 全成型针织服装实践研究总结 |
| 6.2 结合实践研究依据的女装设计 |
| 6.3 未来工作展望 |
| 参考文献 |
| 附录A:CAMEGA DCS系列人体全身(半身)扫描系统 |
| 致谢 |
| 作品集 |
（6）局部编织工艺在全成形针织服装中的应用研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 课题研究背景 |
| 1.2 课题研究现状 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.3 课题研究目的与意义 |
| 1.4 课题创新点 |
| 1.5 课题研究内容及方法 |
| 1.6 本章小结 |
| 第二章 四针床全成形编织技术及工艺设计 |
| 2.1 四针床电脑横机 |
| 2.1.1 基本构造组成 |
| 2.1.2 针床工作原理 |
| 2.1.3 基本编织动作 |
| 2.2 全成形针织服装成形原理 |
| 2.2.1 纵向编织方式 |
| 2.2.2 横向编织方式 |
| 2.3 全成形针织服装工艺设计 |
| 2.3.1 基本设计流程 |
| 2.3.2 工艺设计要点 |
| 2.4 本章小结 |
| 第三章 全成形针织服装局部编织工艺理论 |
| 3.1 局部编织原理 |
| 3.2 局部编织分类 |
| 3.2.1 常规局部编织 |
| 3.2.2 按比例局部编织 |
| 3.3 重要工艺参数调节 |
| 3.3.1 编织度目值 |
| 3.3.2 纱嘴初期设定 |
| 3.3.3 纱线张力 |
| 3.3.4 编织速度 |
| 3.3.5 卷布拉力 |
| 3.4 局部编织工艺的作用 |
| 3.4.1 丰富全成形针织服装廓形设计 |
| 3.4.2 丰富全成形针织服装细节设计 |
| 3.4.3 丰富全成形针织服装图案设计 |
| 3.5 本章小结 |
| 第四章 局部编织工艺在全成形针织服装中的基本应用 |
| 4.1 局部编织工艺在全成形针织服装结构中的基本应用 |
| 4.1.1 肩斜结构中的基本应用 |
| 4.1.2 领部结构中的基本应用 |
| 4.1.3 下摆结构中的基本应用 |
| 4.1.4 挂肩结构中的基本应用 |
| 4.1.5 平袖山结构中的基本应用 |
| 4.1.6 横向省道结构中的基本应用 |
| 4.1.7 横向褶裥结构中的基本应用 |
| 4.2 局部编织工艺在全成形针织服装组织中的基本应用 |
| 4.2.1 局部编织与不同组织结合应用 |
| 4.2.2 局部编织与不同纱线结合应用 |
| 4.3 本章小结 |
| 第五章 局部编织工艺在全成形针织服装中的创新设计 |
| 5.1 局部编织工艺在全成形针织服装结构中的创新设计 |
| 5.1.1 前身结构中的创新设计 |
| 5.1.2 领部结构中的创新设计 |
| 5.1.3 门襟结构中的创新设计 |
| 5.1.4 下摆结构中的创新设计 |
| 5.1.5 侧身结构中的创新设计 |
| 5.2 局部编织工艺在全成形针织服装组织中的创新设计 |
| 5.2.1 局部编织与不同组织创新结合 |
| 5.2.2 局部编织与不同纱线创新结合 |
| 5.3 本章小结 |
| 第六章 主要结论与展望 |
| 6.1 主要结论 |
| 6.2 展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 附录一 :作者在攻读硕士学位期间发表的论文 |
| 附录二 :作者在攻读硕士学位期间参与的项目 |
（7）基于3D虚拟技术的服装合体性评价研究 ——以韩国女性体型变化为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 引言 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 人体测量及体型分析研究 |
| 1.2.2 三维人体建模研究 |
| 1.2.3 虚拟试衣技术研究 |
| 1.2.4 服装合体性研究 |
| 1.3 研究内容 |
| 1.3.1 目前研究中存在的主要问题 |
| 1.3.2 研究内容 |
| 1.4 选题意义和论文的逻辑结构 |
| 1.4.1 选题意义 |
| 1.4.2 论文的章节安排 |
| 2 韩国成年女性体型变化与分类研究 |
| 2.1 韩国成年女性(19~29岁)的体型变化规律研究 |
| 2.1.1 韩国成年女性(19~29岁)的人体测量数据 |
| 2.1.2 人体测量项目和测量方法 |
| 2.1.3 基于三次人体测量数据分析 |
| 2.1.4 测量分析、比较的基础上确认分析结果 |
| 2.1.5 韩国成年女性的身体形态的变化结果 |
| 2.2 体型分类 |
| 2.2.1 因子分析提取体型变化因素 |
| 2.2.2 聚类分析 |
| 2.2.3 各体型的代表尺寸 |
| 2.2.4 韩国成年女性的标准体型特征比较 |
| 2.3 小结 |
| 3 三维虚拟人体建模及变形 |
| 3.1 三维虚拟人体建模和变形技术 |
| 3.1.1 三维虚拟人体建模技术 |
| 3.1.2 三维虚拟人体变形技术 |
| 3.2 韩国成年女性的3D虚拟人体建模 |
| 3.2.1 韩国成年女性的标准体型的尺寸 |
| 3.2.2 平面图创建 |
| 3.2.3 三维虚拟人体建模 |
| 3.2.4 虚拟人体尺寸补偿和调整 |
| 3.2.5 虚拟人体模型验证 |
| 3.3 虚拟人体变形研究 |
| 3.3.1 虚拟人体尺寸变形部位和档差设置 |
| 3.3.2 基础模型和目标模型选定 |
| 3.3.3 变形过程 |
| 3.3.4 AM体型的变形完成 |
| 3.3.5 变形验证 |
| 3.4 小结 |
| 4 服装合体性多属性决策评价模型研究 |
| 4.1 服装合体性定义及多属性决策服装合体性评价模型设计 |
| 4.1.1 服装合体性定义 |
| 4.1.2 多属性决策 |
| 4.1.3 服装合体性多属性决策评价模型设计 |
| 4.2 服装合体性评价指标及权重系数 |
| 4.2.1 服装合体性评价指标的选择 |
| 4.2.2 服装合体性评价指标的权重系数 |
| 4.3 服装合体性定量测量 |
| 4.3.1 服装合体性测量对象准备 |
| 4.3.2 服装平衡性测量及认定 |
| 4.3.3 线条匹配测量及认定 |
| 4.3.4 松量测量及认定 |
| 4.3.5 外观褶皱测量及认定 |
| 4.4 建立服装合体性多属性决策评价模型 |
| 4.4.1 评价指标的测量结果 |
| 4.4.2 评价值的标量化 |
| 4.4.3 服装合体性评价集结 |
| 4.5 评价模型验证分析 |
| 4.5.1 主观评价调查 |
| 4.5.2 调查结果分析 |
| 4.5.3 主观评价、客观评价结果比对 |
| 4.6 小结 |
| 5 评价模型应用及可视化设计 |
| 5.1 评价模型的应用 |
| 5.1.1 个性体型特征虚拟人体生成 |
| 5.1.2 款式案例虚拟试衣 |
| 5.1.3 服装合体性评价 |
| 5.2 评价结果可视化设计 |
| 5.2.1 设计技术与方案 |
| 5.2.2 可视化设计的呈现 |
| 5.3 小结 |
| 6 结论与展望 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 展望 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
（8）基于人体出汗图谱的跑步运动服设计与评价（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究目标与意义 |
| 1.3 研究内容与方法 |
| 1.4 研究创新点 |
| 1.5 技术路线 |
| 2 相关研究的进展 |
| 2.1 跑步运动服舒适性及其影响因素 |
| 2.2 图谱式运动服设计与测评 |
| 2.3 人体出汗率分布与运动服设计 |
| 2.4 本章小结 |
| 3 织物试样织造与测试 |
| 3.1 织片开发 |
| 3.2 织物基本性能 |
| 3.3 织物挑洞面积率 |
| 3.4 本章小结 |
| 4 跑步运动服的设计与开发 |
| 4.1 跑步运动服设计 |
| 4.2 成品展示 |
| 4.3 本章小结 |
| 5 实验前期准备及预实验 |
| 5.1 iButton校准 |
| 5.2 最大耗氧量测试 |
| 5.3 着装人体运动预实验 |
| 5.4 本章小结 |
| 6 着装人体运动实验 |
| 6.1 实验设计 |
| 6.2 结果与分析 |
| 6.3 本章小结 |
| 7 总结与展望 |
| 7.1 总结 |
| 7.2 不足与展望 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
（9）衬纬针织女外套的设计实践与合体性评价（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1. 绪论 |
| 1.1. 研究背景 |
| 1.2. 研究目的及意义 |
| 1.3. 研究现状 |
| 1.4. 研究方法与技术路线 |
| 1.5. 研究内容及章节安排 |
| 2. 服装的合体性 |
| 2.1. 服装合体性的内涵 |
| 2.1.1. 服装合体性的影响因素 |
| 2.1.2. 服装合体性的评价标准 |
| 2.2. 合体服装的结构设计 |
| 2.2.1. 女体的体型特征 |
| 2.2.2. 合体服装的省道及分割线设计 |
| 2.2.3. 合体服装的松量设计 |
| 2.3. 面料对服装合体性的影响 |
| 2.3.1. 面料悬垂性 |
| 2.3.2. 面料硬挺度 |
| 2.3.3. 面料的保形性 |
| 2.3.4. 针织面料特性 |
| 2.4. 本章小结 |
| 3. 针织服装成型理论及外套化设计途径 |
| 3.1. 针织服装成型基础理论 |
| 3.1.1. 针织成型服装生产工艺流程 |
| 3.1.2. 针织服装成型工艺 |
| 3.2. 针织外套化设计途径 |
| 3.2.1. 面料风格与服用性能 |
| 3.2.2. 造型设计 |
| 3.2.3. 局部细节设计 |
| 3.3. 本章小结 |
| 4. 针织合体外套的设计与实践 |
| 4.1. 针织面料设计与织造 |
| 4.1.1. 衬纬组织概述 |
| 4.1.2. 针织面料主题风格设计 |
| 4.1.3. 针织面料开发与织造 |
| 4.1.4. 针织面料后整理 |
| 4.1.5. 针织面料的性能测试 |
| 4.2. 针织外套设计与织造 |
| 4.2.1. 服装基本款式设计 |
| 4.2.2. 着装人体尺寸特征 |
| 4.2.3. 立体裁剪与实践 |
| 4.2.4. 纸样整理及成品尺寸 |
| 4.3. 针织服装织造及成型工艺的探讨与实践 |
| 4.3.1. 款式一 |
| 4.3.2. 款式二 |
| 4.3.3. 款式三 |
| 4.4. 本章小结 |
| 5. 服装合体性评价 |
| 5.1. 静态合体性评价 |
| 5.1.1. 均值分析 |
| 5.1.2. 相关性分析 |
| 5.2. 动态舒适性评价 |
| 5.2.1. 均值分析 |
| 5.2.2. 三维试衣模拟分析 |
| 5.2.3. 面料性能对舒适性影响方差分析 |
| 5.3. 本章小结 |
| 6. 结论 |
| 6.1. 结论 |
| 6.2. 不足与展望 |
| 6.2.1. 论文不足 |
| 6.2.2. 意义和展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（10）面料不同纱向对服装围度规格的影响（论文提纲范文）
| 1 试验 |
| 1.1 试验工具与仪器 |
| 1.2 试验材料 |
| 1.3 试验方法讨论 |
| 2 试验结果与分析 |
| 2.1 同种面料不同纱向下服装围度规格考察 |
| (1)不同纱向对围度规格影响的显着性考察 |
| (2)面料纱向对服装围度规格的影响 |
| 2.2 不同面料同一纱向下服装细部规格考察 |
| (1)面料性能对服装围度规格影响的显着性考察 |
| (2)面料悬垂性对服装围度规格影响 |
| 3 结语 |
四、针织服装上衣结构特点及其变化规律研究（论文参考文献）
- [1]绿色低碳针织技术研究进展[J]. 蒋高明,周蒙蒙,郑宝平,郑培晓,刘海桑. 纺织学报, 2022(01)
- [2]人衣关系视域下的晚清民国女性服饰变革研究[D]. 张雪飞. 东华大学, 2021(01)
- [3]基于面料性能的合体针织上装结构设计优化[J]. 安子蕴,周立亚. 纺织导报, 2021(04)
- [4]1920-1940年中国电影中女性形象的服饰研究[D]. 薛柳依. 东华大学, 2021(01)
- [5]基于人体三维构建的全成型针织服装触体功效设计的研究[D]. 孙丹. 大连工业大学, 2020(08)
- [6]局部编织工艺在全成形针织服装中的应用研究[D]. 王盼. 江南大学, 2020(01)
- [7]基于3D虚拟技术的服装合体性评价研究 ——以韩国女性体型变化为例[D]. 张喜景. 东华大学, 2019(02)
- [8]基于人体出汗图谱的跑步运动服设计与评价[D]. 董婉婷. 东华大学, 2019(01)
- [9]衬纬针织女外套的设计实践与合体性评价[D]. 彭璐. 东华大学, 2018(06)
- [10]面料不同纱向对服装围度规格的影响[J]. 陆鑫,宋千金. 上海纺织科技, 2016(08)